文／葉含氤

不論男女老少，鼻子插著管子吸醫用氧，這也讓我一度懷疑自己是不是太遲鈍了？說不定我也有高反，只是太笨拙感覺不到……。小侶笑我是被西藏眷顧的「高原聖體」。不過以我這種橫衝直撞的性格，比較像是野氂牛轉世。



五月中旬，去了一趟西藏。行前，拉薩的旅行社客服小侶不時叮囑：「保持心情愉快，睡眠充足，就不會有太強烈的反應。」

西藏很近，乘搭飛機就能抵達。西藏很遠，位處世界之巔，高原反應是一道重大門檻。

我是在中午飛抵拉薩的，到了旅館後一直等待著「不舒服」叩門。因沒有特別的感受，於是斗膽出門吃午餐。在拉薩街上，我的大腦彷彿精密儀器，不時掃描身體各部位：有沒有頭疼？有沒有呼吸不順？有沒有胸悶？但什麼也沒發生。第一天三千六百米的考驗，好像安然度過了。

翌日隨著旅行團前往日喀則途中，沿途雪山壯闊，時見氂牛點點錯落，還見到兩頭牛頂著角勇猛粗暴地打架呢。經過卡若拉冰川。下車時導遊提醒：「這裡海拔五千米，帶瓶氧氣下去。」

我拿了罐未拆封的便攜氧就往棧道上走。那是上行路段，很多人在打卡點拍完照就很愛惜身體的不往上爬了。而我是那種來都來了，肯定要看到更多風景的人，於是馬不停蹄地向上走。愈往上走，愈能清晰看到冰舌從山峰傾瀉而下。同樣的，人也愈少。

我忽然意識到，若在這裡缺氧了怎麼辦？雖然當時並沒有任何不適，但總得未雨綢繆地備妥氧氣，以免措手不及。因為我之前沒用過便攜氧，不知如何將零件就位，左拼右湊的都不成樣子。有些無助，惶惶想著：此地風景還不夠美，我可不想在這裡嗚呼哀哉啊！

迎面遠遠走來三個年輕人，其中一個邊走路邊吸氧。我彷彿找到了救星：就他了，他一定會！在他離我三步遠的時候，伸手攔住他，拿著我的瓶子跟他說：「教我怎麼組裝好嗎？」

是個很友善的二十多歲男生，他的臉頰被烈陽晒到發紅，嘴唇也被寒風吹到脫皮。他彎腰低頭很快地幫我組裝好，並遞給我。我象徵性地吸了幾口。望向前方問：「這裡走上去還要多久？」他說：「可以準備往回走了，妳已經走很遠了，這裡很高了。」

我想想，也好。就不再堅持向上。那瓶拆了封卻沒用的便攜氧，隔天不小心遺落在珠峰的天上郵局了。

從日喀則到珠峰，路迢遠，且需越過一百零八拐的綿延盤山路。到珠峰大本營後不久時，收到小侶傳來訊息：「覺得身體怎麼樣？有沒有不舒服？」

小侶非常盡責，除了跟我說些藏地的風土外，還每天關心我的身體狀況。

許是景色太壯麗，忘了疲憊，忘了在高原不宜快走的禁忌，我飛快走到離珠峰最近的地方拍照。當時晚上八點，天空湛藍，日光照著峰頂明亮潔白，伴隨雲霓婆娑，真美。我聽見砰砰的心跳聲，像是對這座極峰的迴響。

我遇到團裡的一位加拿大妹妹，正立著搖晃的三腳架準備自拍，無奈風速太強，人都險些站不穩了，更何況是脆弱的三腳架？看見我後高興地嚷：「太好了，找到人拍照了。」

我們問起彼此的身體狀況。她說方才在郵局寫明信片，抬頭時眩暈，不過也就那一瞬，還沒有到必須吸氧的程度。

我們等待著日落時刻，妹妹傳了張照片給遠在地球另一端的母親，她母親回：「珠峰怎麼這麼矮？」

我們笑道：「因為我們站得高啊！」

當時看到很多人，不論男女老少，鼻子插著管子吸醫用氧，這也讓我一度懷疑自己是不是太遲鈍了？說不定我也有高反，只是太笨拙感覺不到。

後來又遇到一位團友，看她很不舒服的模樣，我將背包裡另一罐未拆的便攜氧給了她。此地海拔五千兩百米，風如岩石般粗礪刮人，氣溫更是蟄蝕人的冰冽，而氧氣僅是平地五六成，人類在這樣的大氣環境中已是極限。

而我算是幸運的，並沒有因為身體不適而干擾旅程的興致。但我還是有些許的高原反應，不是常見的胸悶、頭痛，而是失眠。

在珠峰那晚，入睡三小時後就醒，醒後就睡不著。隔天知道多位團友都睡不好。出藏時在青藏鐵路上，室友江跟我說，她在珠峰一宿沒睡。

不過歷經極地的滌洗之後，回到日喀則或是拉薩，每個人都能活蹦亂跳了。

小侶笑我是被西藏眷顧的「高原聖體」。不過以我這種橫衝直撞的性格，比較像是野氂牛轉世。