文／葉含氤

在敦煌的第三天，我走西線，沿路是西千佛洞、陽關、玉門關，與雅丹魔鬼城。因為一出敦煌即戈壁，又沒有公眾交通工具，與去東線的榆林窟相同，我在網路上與其他人拼了輛車。

敦煌市區不大，旅館與旅館之間相鄰不遠。早上司機樊師傅先到旅館接我，後又陸續接了七人，很快地坐滿一車。八點多時先到絲路遺產城，這個地方類似台灣的中影文化城，是一個建築大雜燴，可以拍出好看的照片，但沒有什麼實質的文化意涵。抵達時，大家覺得沒什麼意思，很有默契的一致決定不進去。

這種包車拼團是這樣的，司機會載乘客到這條路線中的景點，至於要不要買票進去，由乘客自由決定。因為時間還早，樊師傅說：「我們先在這裡等日出吧！西千佛洞九點才開。」

也許所有的日出情景都是一樣的，但那天卻是我第一次在荒寂的戈壁中等待太陽升起。此時大地猶自混沌，暗沉沉灰濛濛，四周安靜得僅聽見雙腳踩在石礫堆，與小石子碰撞的聲音。早晨太冷，有人待在溫暖的車上，而我則是走到汽車後方稍遠的空曠處。我往東邊望去，在廣闊無垠的平野盡頭，看見有一點點微光透顯，那種「微」是不擾人的謹小慎微，而後隨著時間推移，橙黃相間的霞光漸漸湧出，不消幾分鐘，一顆渾圓斗大的紅日隨即躍升而起。此時天光還有些晦澀，但我知道今天會是個大晴天。

看完日出，我們即驅車前往西千佛洞。到西千佛洞，汽車停在一處光禿禿黃茫茫的原野上，滿眼盡是蕭條。有人先下車，問：「要往哪裡走呢？」樊師傅引導行進方向。走了一段路，才看見一條往下延伸的小徑，拐過彎即進入一個完全不同於上方的境地。

西千佛洞離敦煌市區三十五公里，臨黨河河谷而鑿，上方是綿延數里的荒灘戈壁，若沒有人指引，很容易錯過。冬日河水凍結成冰，匍匐在蜿蜒的水道上，河邊有樹林立。售票處旁有一棵需兩人合抱的老邁旱柳，雖然樹葉已落盡，但昂首屹立得很有精神。此處的地貌，一掃崖上戈壁灘的單調。

西千佛洞是附屬於莫高窟的洞窟群，與莫高窟隔一座鳴沙山。現存洞窟約二十個，但可參觀的只有四個。與莫高、榆林窟相同，此地也是由講解員帶領，並逐一解說。雖不如莫高窟精采多樣，但因它的開鑿年代推估可能比莫高窟早，再加上這裡有些壁畫人物的膚色氧化程度比莫高窟輕微，故有其獨特的歷史藝術價值。

如果說莫高窟是貴冑豪族的家窟，以宏大、華麗為特徵，那麼西千佛洞則是屬於平民老百姓集資合鑿的洞窟，它的精緻度與規模都遠遜於莫高窟，但麻雀雖小，五臟俱全，還是可以一窺北魏、唐朝時期的壁畫神采。特別一說的是，或許是因為這裡的壁畫不如莫高窟那般恢宏顯赫，所以並沒有被西方如華爾納之流盜取破壞，不過也因年代久遠，難免受到陽光危害與風沙侵蝕，如今有些輪廓與顏色已逝滅在荏苒光陰中。

來西千佛洞的人甚少，更顯幽靜。洞窟內佛陀祥和，菩薩歡喜，供養人虔誠，他們如彩雲般飄揚在窟內的各角落，展現著奔騰靈動，豐盈飽滿的姿態。而觀賞者如我，猶如翱翔在千年時空中，乍遇北魏，又遇隋唐，同時也如穿梭在佛國與人界之間。一時一代，一幕一景，如幻燈霓虹，飛速地在腦海間閃爍而過。

參觀完洞窟，我佇立在窟外狹窄的過道上，望著結冰河道旁的那些凋衰枯槁的林木。我想像著，在夏日，這裡應當瀰漫著泠泠不絕的流水聲，以及沿岸迆邐的綠樹盎然。

眼前的黨河與身後洞窟相伴上千年，在他們相守的歲月中，有多少人來了，又走了，如我一般。但在這短暫匆促之間，我又覺得此生何等有幸，能在迢遙亙古的天地間，面對這河，這窟，這蒼茫荒野間的繁榮錦繡。

同車的八人沿著石窟安靜地走了一圈，陸續返回車上。

離開西千佛洞之後，車子繼續馳騁在一望無際的戈壁灘。此刻的天，湛湛藍的一派清麗，而車內的暖氣，溫煦煦的讓人忘記外面凜寒的低溫。