文／楊錦郁

二○二三年秋，終於重返位在爪哇島中部的日惹市，再度造訪著名的世界建築奇蹟婆羅浮屠。於我而言，這一趟重返之路，走了漫漫的四十多年。

一九七○年大學畢業，我從台北回到彰化謀職，待職期間，寵女的爸爸答應讓我先去東南亞玩一趟，由於媽媽已經去過，便由小媽媽一歲，和我們很親近的三阿姨，跟我結伴同行。我們的行程從香港、泰國、馬來西亞、新加坡、菲律賓、印尼，再回到香港，然後從香港飛回台灣，名副其實的東南亞之旅。

關於那一趟旅行，因為去的國家太多，每個地方又蜻蜓點水般，所以細節有點模糊，不過仍有些畫面直到日後都停留在腦海中，如在馬來西亞時爬很多階梯進入黑風洞、在菲律賓百勝灘驚險的泛舟，在泰國芭達雅的拖翼傘初體驗，以及在印尼日惹攀登婆羅浮屠。然而彼時年方二十初頭的自己，並不明白是什麼機緣來到這座被視為世界最大、最完整的佛教浮雕群。

根據考據，婆羅浮屠大概建於西元八百年左右，後來因火山爆發，數世紀以來，一直被掩埋在叢林深處，直到一八一四年才由爪哇代理總督史丹福萊佛士發現，只不過長年不見天日的婆羅浮屠出土時，面目已非，直到一九七五年之後，才開始長達多年的修復。

當我在一九八○年來到這裡時，感覺矗立在荒郊野外的這一座巨大的浮屠，十分冷清，婆羅浮屠有九個堆疊的平台，底下六層方形，上方三層圓形，整座佛寺共有二千六百七十二塊浮雕、五百多尊佛像，最上方的中央圓頂周圍環繞著七十二尊佛像。這個浮屠建築採實心，主要用來讓信徒禮佛的，朝聖者從底層循由陡峭不一的石階往上攀爬至頂層，也意味通過了欲界、色界、無色界。

向晚，遊客寂寥，眼前的婆羅浮屠狀似黯淡，卻難掩其盛世時的氣派。我知道這是一座難能可貴的歷史遺蹟，不假思索，便一層一層的往最高處攀登，間或環繞一、兩層平台。印象深刻的是，看到很多殘缺的佛像，更多的是失去佛首，獨留跏趺坐的身軀。那時，青春正盛的我，身穿一件細肩帶暗紅蠟染的洋裝，阿姨從下往上幫我拍了一張照片，那時我站在最上層的圓頂前，周遭是一座座的佛像，外覆著菱形洞的鐘形佛塔，而我身上的顏色，成為夕陽落沒下，婆羅浮屠一抹鮮明的色彩。

隨著印尼政府和聯合國教科文組織的推動，婆羅浮屠經過了多次大規模的修復，於一九九一年被列為世界文化遺產，而後，聲名日加遠播，帶來了更多的觀光人潮。有時聽到大型的國際飯店進駐日惹的婆羅浮屠鄰近，便開玩笑的對喜歡旅行的朋友說「要不然我們一起去日惹住某某飯店吧」。那時應該已萌生再回去好好看一下婆羅浮屠的念頭，只是世界太大，沒去過的地方太多，更何況遠在印尼中爪哇的日惹，並不像峇里島般，交通便利。

二○○二年，華航開闢台北到德里的首航，素來喜歡印度文化的我，想帶媽媽前往印度旅遊，媽媽孀居多年，加上糖尿病造成眼底病變，出入略為不便，於是由三阿姨陪同一起前往，那一趟印度之旅，我和一位印度裔的美麗女子當室友，因她的關係結識同團一大半的印度人，跟著他們更加認識當地的生活，許多的經驗都讓媽媽和阿姨開眼界，十分開心。

獨居的阿姨向來喜歡和我們，或者說跟我在一起，她總覺得會有新鮮事。幾年後，媽媽七十歲過世，我們幫媽媽在道場辦了一場別開生面的追思會，來賓都被美麗的場地布置和溫馨的氣氛感動。三阿姨一進入會場，立即被眼前的情形感動落淚，然後她轉向我吩咐說「郁，我以後也要一場一樣的」。

媽媽過世後，我開始接觸佛法，出入道場，在逐次的相關閱讀中，發現四世紀的法顯大師、七世紀的義淨大師，從廣州取道海路往返印度時，都曾經到印尼爪哇、蘇門答臘停留多時，學習梵文及譯經工作。此外，在八世紀，大約是婆羅浮屠建造的年代左右，被稱為「開元三大士」的高僧：善無畏大師、金剛智大師、不空三藏都從廣州來到訶陵國（今爪哇中部）。十世紀初，阿底峽尊者由印度來到蘇門答臘巨港，向金洲大師習法長達十二年，期間還到爪哇島上向瑜珈士求法。循由這些閱讀，我想到做為海上絲路一環的印尼，過去因海上貿易的活絡，帶動宗教信仰的深刻性，那麼如果我重返，能夠找到已消失在地圖上的巨港嗎？無疑的是，爪哇島上的日惹及其過去宗教的遺蹟仍在。

二○二三年秋，從台灣飛抵雅加達，旋即轉搭印尼的國內班機到日惹，我不確定此行是來追尋那個穿暗紅色batik（蠟染）洋裝、年輕自己的身影，亦或是要尋覓前輩宗教大師們在這裡的修行足跡。

抵達日惹已經夜深，隔晨，先到蘇丹的宮殿、市場，商店做一番巡禮，然後驅車前往東北方向的普蘭巴南，普蘭巴南寺廟群是非常宏偉的印度廟建築，和婆羅浮屠的命運一樣，曾長年被火山灰掩埋荒廢，也同樣在一九九一年被聯合國文教組織列為世界文化遺產。初次見到普蘭巴南數座尖塔型壯觀華麗的神廟建築，十分震撼，環繞參訪一番，離開後，朝向日惹的西北方前進，途經巴旺寺、帕翁寺，下車略為參觀，於下午到達睽違四十多年的婆羅浮屠。

因為遊客增多，加上不斷的維護，乍然出現在眼前的巨大婆羅浮屠，已不復往昔的寂寥冷清，到處都是在搶拍照的人群，我跟在人群後，從底層開始仔細地觀賞環繞塔周的浮雕，浮雕上有佛陀的本生故事和生平典故、菩薩和飛天、君臣與市民、動物的圖騰，這些都是我以前沒看過，也可能看不懂的，而今卻頗能意會。為利排水，婆羅浮屠下面方型六層的每個轉角，都有巨人或摩羯魚造型的雨漏，十分有趣。我獨自緩慢的往上爬，陡峭且滑溜的石梯，讓我爬得有點緊張，深怕失足摔落。好不容易來到上面三層圓形的「無色界」，才稍微氣定的透過菱形孔，欣賞千年以來，鐘形佛塔裡文風不動的坐佛，每尊佛或持不同手印，皆微露三昧的神情。我看得有點出神，卻也詫異著，過往處處身首殘缺的佛像記憶不復。

在通往中央圓頂的幾個階梯前，擺著一道禁入的紅龍，至少拍個照留念吧，我商請守衛人員幫忙拍照，他善意地指點我在幾個方向拍照，可以拍到更多的佛塔。那一天我刻意穿了一件粉色的襯衫，在灰樸的婆羅浮屠中央圓頂前留下一幅跏趺坐的身影。逆著夕陽的餘暉，小心翼翼的踩踏石梯下來，我明白自己有年紀了，動作得放慢。

相隔四十年後，再度重返婆羅浮屠，除了想再仔細看看它，其實也是來跟它道別，我想今生大概不會再有第三次到訪的機會了。

我總忘不了三阿姨當時在婆羅浮屠幫我拍下那身穿暗紅batik洋裝的樣子，當時青春年華的我，其實正為情所困，而她是沿路的守護人。

母親過世後，我回中部時，會專程去探望獨居的三阿姨，直到她認不出人，而以盈盈的笑容以對。