文／鄧榮坤
古城，在北京二千公里外，歷來為絲綢之路上繁華的場域。循著盛唐詩人來回踱蹀的漢長城、陽關時抒發於詩卷的韻律，緩步走向古城殿堂時，厚甸甸的往事自古城天空醒來，一如淺淺的滄桑自眼眸中飛舞。攤開褪色的中國地圖，依稀可以窺見天山南北麓三條絲路在古城匯集，這裡是前往西域最後的補給站，也是從西域越過戈壁沙漠歸來的休息站，在人來人往飲酒作樂的喧囂與駱駝的嘶鳴聲中，當年敦煌的繁華不難想像。如今的古城靜默於歲月中，雖無熱絡的人群與駝鈴，卻是一個令人心疼的城市。
年輕時，讀過井上靖小說《敦煌》，流暢的字句一如狂風沙，快速在眼眸中流竄，不但寫出宋王朝與西夏國的心結，也描繪了兵荒馬亂的兒女悲歡，赤裸裸道出了那個時代的悲歡情仇。荏弱的心靈一直存在著那片金黃的沙塵，希望能赤足踏過那片經太陽炙熱的沙漠，親身感受自足心傳來的歷史脈動。當小說改編成電影後，於一九八七年五月在北京開機，隨即前往甘肅河西走廊正式拍攝，為了真實再現千年前的敦煌風貌，在敦煌十八公里的一片沙漠上，參考古代沙州、甘州、汴梁城的模樣，精心設計修建了宏偉的仿古建築。古城如落魄的詩人，佇立於敦煌市至陽關公路南側大漠戈壁，在蒼茫無邊無際的黃色大地上，灰黃的城牆和斑剝的城樓在烈日狂風的折騰中，依然屹立於陣陣沙塵中，遠遠望去有如一條巨龍盤臥於地上，不過問紅塵俗事，任蕭蕭風聲在耳際狂嘯而沒有太多的情緒。
古城花了四個月的時間建造完成，有東、西、南三座門，東城門樓高十八公尺，四周城牆高八點五公尺，城樓上的梁柱有精緻彩繪，四角微微順著蒼穹翹起，西門備有跑道，戰馬可以馳騁於城牆上，昔日邊塞古城的氣勢，無論是遠望或近觀均十分壯觀，宛如千年古城自漠地隨著沙塵的飛離而自地心浮現般，震撼著眼眸也震撼著心靈。至少，讓我知道這一趟行旅沒有白走，雖然沒有走進玄奘時期的西域，卻走入了井上靖的西域風采。
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迎著風緩步踏入古城，進城後，歷史似乎停格在宋朝東京汴梁城，灰撲撲的街道兩旁林立著酒樓、當鋪、驛館、錢莊、貨棧、街樓、佛廟。年輕的地陪說，汴梁城樓是仿照山西五台山南禪寺的模式設計的，而我們緩緩走過的街道，則以宋代張擇端《清明上河圖》為藍本規畫的。
《清明上河圖》描繪汴河兩岸清明時節的繁榮景象，而汴梁是北宋都城，又稱東京城。五代時後梁、後晉、後周都在這裡建立都城，在汴河兩岸過著柳綠蟬嘶的浪漫歲月，後來因穿越而來的黃河氾濫，城的景觀也深埋於地底了。
古城內有五條主要街道，分別是東西向的汴梁街、甘州街，與南北向的高昌街、敦煌街與興慶街；而汴梁城南邊是甘州城，是西夏時期回鶻的首府。古城的中心是敦煌的市集廣場，廣場有鋪面店房、酒肆、飯店，有關卡守備官吏的辦公廳舍，還有寬敞的馬車店，獨具風格的民族樓閣。廣場東邊的大街除了店鋪門面外，還設有敦煌節度使的官衙，它是北宋時期曹延惠經營敦煌一百多年的郡府。
漫步走過街道，廢棄的車輪，歪靠在斷裂的木條旁，鄭記豆腐坊、姬家紙坊、廣和銀樓的看板仍然清楚可辨，但建築物因乏人維修而顯得破舊，也許正因為如此，更令人珍惜那段曾經輝煌過而如今已湮滅的歲月。順著街道徐行，來到了杏花村。此處已無鶯鶯燕燕喧鬧聲，卻可以想像昔日的熱絡景象。鮮紅字體的杏花村沒有落款，用傳統的紋式圈圍，野豔中透發幾許含蓄與樸實。
酒鋪已無下馬飲酒的旅人，而酒罈仍在，酒杯空著，飲酒後走出楊關的的旅人似乎還沒回來。拐個彎，也是一家酒肆，黑底白字「太白遺風」迎面而來，掌櫃的打盹去了，空曠的酒肆也無酒香。
城牆已風化了，一如曾經濃郁過的生活。
大將軍府門外紅色的三角旌旗於微風中飄著，左側樹立了一根木樁，細長的木樁上釘了一塊「刺史府」的木牌。官衙的威嚴仍在，升堂時呼喊「威武」的衙役已不再了，擦肩而過的旅人，總是喜歡讓自己走得非常忙碌，似乎如久遠年代趕著要出關的旅人，怕錯過了駝隊。遠方，一位女子於街道中緩步走來，長髮在風中揚起，撲在臉頰與肩項時，很容易讓人憶起井上靖《敦煌》小說裡，那位於戰火中與宋朝落第書生趙行德相識的回鶻國公主斯魯比婭。擦身而過時，我轉身打量著她的身影。婀娜多姿的青春樣貌，少了斯魯比婭逃亡時的憂鬱與亡國的滄桑，臉頰上多了一層脂粉，一分難以捉摸的孤傲。
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整年刮著暴風沙，且見駱駝龐大身影自眼眸滑過，站在古城前抬頭仰望，以為自己從久遠年代活了過來。面對一片漠野，想起唐朝詩人王維的渭城曲。早晨的渭城下了一陣雨，潤溼了路上輕揚的沙塵，旅館外的柳樹也因而顯得更翠綠了，在此為您餞行，請您再喝一杯酒吧，因為西出陽關之後，就找不到老朋友了。綿綿細雨撩人無邊的鄉愁，像離別時眼角溢出的淚珠，因為微雨過境，飛揚的塵土暫且停歇，而遠在漠地的旅人如沙塵，經不起風吹，只需輕輕一吹就不知道何處的歸途了？
陽關，從漢王朝至文風鼎盛的唐朝，一直是絲路南道必經的關隘，由於自指尖溜過的歷史太繁冗了，路過時已看不到陽關的樣貌，而詩人飲酒賦詩的酒肆呢，我兜了幾個圈子依然沒有發現。褪色的歲月，陽關的烽燧沒有留存下來，唐時的陽關已湮滅於風沙中，隱約中浮現的基址，讓我們繞了一些路趕到了古董灘的流沙地，在這裡發現了曾經在這裡生活的人群，以生命在這片土地書寫般歡愉驚喜的故事，或對遠行未歸的親友之淺淺牽掛。
陪我們在古城兜風的年輕地陪，大學修的是歷史，似乎對陽關的昨日有非常深厚的認知。她說，帶了那麼多旅行團到這一代旅行，很少人會對陽關產生興趣，沒想到會遇上一位喜歡唐詩也寫詩的人。
我笑了笑，攤了攤雙手，露出一副俏皮的模樣，地陪於風中笑得十分燦爛，臉頰浮現淺淺的酒窩。她說，古代的陽關往北至玉門關形成一條線，曾經有七十公里的長城連結，為了禦敵與傳遞訊息，每隔幾公里就設一座烽火台，而陽關附近有十幾座烽火台，古董灘北邊的烽火台因地勢高，保存也比較完整些。
陽關，為何建在荒漠之中？幾千年前吧，這裡是一個綠洲盆地，漢唐時期駐紮於此的兵士，仰賴綠洲的水生活，酒肆也靠著這裡的泉水釀酒。之後，因為溪流逐漸乾涸，加上山洪暴發，泥沙順流而在下游沉積，泥沙在狂風吹襲下，一層一層掩蓋了曾經熱絡過的陽關城。
佇立於烽火台前，依稀中還可以聽到馬嘶與士卒於激烈交戰過程中的廝殺聲，只是，古城可以重現，而昔日的士卒何在，連屍骨也無存的感慨與現實，常令人驚嘆。在兵荒馬亂的年代，那些士卒是否在出發前都喝過了一杯酒？面對「勸君更盡一杯酒，西出陽關無故人」的離別場景，難怪許多必須西出陽關的人會不自覺哽咽而無法言語。（待續）