【本報綜合報導】出身名門的陳澤禎，五十六歲到中國大陸開麵包坊，日前他接受新華社專訪時說：「身為陳家子孫，要工作才能生活。」他的爺爺正是中國現代史中鼎鼎大名的同盟會元老陳其美，他的兩位堂伯陳果夫、陳立夫是國民黨大老。

畢業於日本早稻田大學法學院的陳澤禎，創業前是《聯合報》駐日特派員，還當過日本朝日電視台新聞脫口秀節目的固定來賓。但現在，「只想怎麼把麵包做好，做到最棒。」他說。

他並非一開始就到中國大陸創業，一九九一年，已在日本做了十二年媒體工作、因當時的政治氣氛欠佳，憤而辭職，舉家遷往美國，他跟新華社記者說，移民到田納西州一個風景秀美的小城，每次外出都找不到好吃的麵包，自詡為「吃貨」的他，於是動起開麵包店的腦筋。

那一年，他四十六歲，「雖年近半百，但學得十分用心。」陳澤禎說，學做歐式麵包時，師傅每一個動作包括手勢、習慣，他都不放過、堅持要學好，如此練了兩年半，陳澤禎不僅練就一手紮實技藝，還將第一家店Alphabakery開在田納西州，這家麵包店還曾被媒體評為美國東南七州最好的麵包店。而他製作的歐式麵包也開始不停在各項專業評比中獲獎。陳澤禎說，那一陣自己悟出個道理，想做好麵包，「技術純熟之後，必須要有好設備和好原料。」

推廣無糖 被罵黑店

第一家店的成功也鼓勵了他，一九九○年代中期，他受邀參訪中國大陸，「看到大陸改革開放後各行業蒸蒸日上的模樣，我有些激動，決定做些什麼。」經過縝密的籌備，第二家麵包店就開到了北京亮馬橋路四十六號，毗鄰四季酒店和燕莎友誼商場，並以白居易的名句「綠蟻新醅酒，紅泥小火爐」，將店取名為「紅爐磨坊」，走高檔的精品麵包路線。

「毫不誇張地說，我們的出現顛覆了當時國內很多烘焙觀念。並非形狀相像，就可以叫作法棍、德式麵包。從原料選配、水溫控制到麵糰發酵的溼度、溫度，再到三次發酵的時間掌握，都馬虎不得，一點小誤差做出來就是廢品。」陳澤禎說，不少店家「一個麵糰打天下」，外觀模樣不一樣的麵包其實都是一個麵糰。

「這哪裡是麵包嘛！」新華社記者在報導中說，先行者往往是寂寞的，當地吃慣了色素、香精、添加劑麵包的消費者一開始對於陳澤禎的作法並不買帳。陳澤禎說，推廣無糖零脂的雜糧麵包時，還有客人罵他開的是「黑店」，讓他哭笑不得。

直到獲得高級飯店、專業咖啡館和在京外國人的肯定，以及當地「京城雅痞生活」指標的《Timeout樂》等雜誌報導後，麵包店才逐漸走出窘境。

成本太高 慘澹經營

高品質麵包的背後，陳澤禎堅持用德國麵粉、紐西蘭奶油……幾乎九成的原材料都從國外進口，做出來的奶油蛋糕只要在常溫下放個二十分鐘就會開始融化，成本高得嚇人，「我們怕價格太高嚇跑客人，只好自己想辦法消化成本。」陳澤禎不諱言，因為成本的關係，他的「紅爐磨坊」名聲雖大，卻一直處於慘淡經營的狀態。

「也許北京不是一個適合發展作坊式麵包店的城市，」有時他難免懷疑當初的決定，但是看到店內的員工，他又想努力撐下去，「我一直希望讓他們在學會麵包製作工藝的同時，收入上也有較大起色。」

陳澤禎自認有家傳的固執的硬脾氣，「我不會輕易認輸。」投資大陸多年，有一次回湖州老家，一位當地官員好心提醒他少說麵包的事，「大家當你面不說，等你走後幾乎都在講，陳家子孫怎麼就變成了個麵包房的糟老頭？」但陳澤禎說，「陳家子孫要靠手藝生活，才值得驕傲。」