文／王文隆

有一支廣告台詞是這麼說的：「再忙，也要和妳喝杯咖啡！」

曾幾何時，一個長年喝茶的民族，也把咖啡喝上了癮。有些人，一早起來，非得來上杯咖啡不可，彷彿這是啟動一日生活的儀式，若是少了咖啡，就像還在睡夢沒有醒來。

除了罐裝咖啡之外，台灣街頭常見連鎖咖啡店，價位有高有低，各取所需，連便利商店也能取得現磨咖啡。

一杯咖啡，能占下一個角落兀自發呆，細看城市風景，也能與朋友暢聊天地，還能配上工作或是書本耗上個半天。咖啡就在你我的生活周遭，能是獨處與相見的理由，能是沉靜與喧鬧的配角，伴隨著咖啡香，人與城市都像是有了不同的風貌，添了一道不同的色彩。

雖說喝咖啡是這幾十年在台灣興起的風尚，但早在一百二十多年前的清末，就曾有咖啡引進台灣的紀錄。

將咖啡豆引進台灣種植的，是英商德記洋行（Tait & Co.），這是一個在一八四五年由英人泰德（James Tait）於廈門創立的商行，專營進出口貿易。德記洋行在一八六七年於台南的安平開設據點，在一八七八年將據點拓增至北台灣，於滬尾（今新北市淡水區）開設商行，為台灣早期五大洋行之一。由於台灣地處北回歸線，正好在南北回歸線間的咖啡帶（Bean Belt）上，德記洋行就想著要帶咖啡樹來台灣一試。

一八八四年，德記洋行人員帶著咖啡樹到了三角湧（今新北市三峽區）試種，之後也一度在枋橋（今新北市板橋區）嘗試，不過並沒有大規模的種植。

一八九五年，《馬關條約》簽署後，台灣成為日本殖民地，這是日本首度取得跨越熱帶的領土，基於以往購買咖啡都必須進口，現下有了台灣這個位於咖啡帶邊上的土地，也就使日本有了在「國內」自產咖啡的期待。

然而，日治時代的台灣，農業生產主力是米與糖，在有限的土地上已然難以滿足稻米與甘蔗的種植面積，作為經濟作物的咖啡，在推廣上就沒有太大的空間，種植面積最高鋒僅約一千公頃。

這相對於六十萬公頃的稻米，以及面積約十五萬公頃的甘蔗來說，是微乎其微的存在。既然數量不多，達不到規模經濟，技術上也沒能有突破，這使得台灣的咖啡雖曾呈貢天皇，但並沒有打出名號來。隨著日本在二戰戰敗，台灣光復之後，因華人飲食習慣尚未洋化，對於咖啡的興趣並不大，在台灣種植的咖啡樹大多被捨棄。

直到一九八○年代之後，隨著台灣經濟成長，國內外交流的頻繁，使得咖啡出現在台灣人的生活之中，從一開始作為西餐的配角，到後來成為在菜單中單獨存在的品項，取用咖啡的習慣不斷改變，咖啡在台灣的需求也愈來愈大。

慢慢地，在台灣一方面逐漸有了比較講究的一群人，追求各種不同的配方與來源，一方面也有了取飲即溶咖啡、罐裝咖啡的需求。咖啡的進口量從一九八九年的三千八百公噸到二○一九年時已經逼近四萬公噸，成長了近十倍，可見需求之大。經統計，台灣人僅是外帶咖啡，一年就能喝上六億杯，這還不包括在店內消費的。

龐大的消費市場，也使得台灣的特色農業躍躍欲試，近年來有許多鄉鎮開始種植咖啡樹，包括雲林古坑、台南東山、屏東泰武都有咖啡農投入生產，雖產量遠不及國內需求，但卻也使得曾經中斷過的咖啡種植，重現於台灣這片土地，伴隨著咖啡香，飄向全台。