日本和服以簡單、寬鬆為準，七世紀到現在始終沒變。名稱雖然普通，日文「著物」的字面意思就是「從肩膀垂掛下來的衣服」，但因簡潔別致，而成為鮮明的文化標誌。

一八六八年，日本礙於外交壓力，終於鎖國二百五十年後，對外開放，大批身穿緊身馬甲、層疊荷葉邊洋服的西方婦女，就這樣堂而皇之湧進日本。明治天皇的皇后一條美子（1849~1914）也嘗過鮮，拿巴黎的蓬蓬大圓裙來穿，她的女侍和當時趕流行的藝伎也一樣。但到了十九世紀末年，泰半又回頭再穿起了和服，直到一九三○年代，和服一直是大多數日本婦女的基本裝束。

和服不像講究曲線的西式女裝，和服標榜的是「幽玄」，亦即暗示之妙境，這是日本美學的中心概念。「所謂『幽玄』，就是雖有『心』，卻不直接付諸『詞』」，日本詩人正徹（1381~1459）為「幽玄」下過注腳：「月亮被薄雲所遮，山上的紅葉被秋霧竹林籠罩，這樣的風情就是『幽玄』之姿。」

和服展現的是幽玄的神祕美感，於日本的平安時代（794~1185），成為當時朝服「十二單衣」穿在最裡面的一層；江戶時代（1603~1868），縟麗的風格一度將幽玄婉約打入冷宮，婦女的穿著改走繁複華麗的路線，金碧輝煌、刺繡繽紛。

十八世紀中葉，穿梭於花街茶樓酒館的藝伎重拾莊重的氣質，改崇內歛新風格——「粹」。不同於花枝招展的交際花，藝伎是專業藝人，談吐優雅、言之有物、能歌善舞，還會彈「三味線」。而和服格調清雅、色彩含蓄，最讓藝伎壓抑的姿態，散發出幽幽的魅力。（野人文化）