多山、多霧的汐止，百餘年前曾是個茶鄉。日據時代，日人還曾於汐止設置三處茶業公司，收購汐止生產的好茶送往日本。

汐止不僅位於文山包種茶茶區，也是文山包種茶興起之地。早在清光緒年間，福建安溪王水錦、魏靜時來台，見南港汐止（台北州七星郡）一帶氣候、地形、土壤很適合茶樹生長，便引入栽植，並研究包種茶的產製技術，傳授指導鄉人，為台灣包種茶正式有考據及產製規模的開始。

「我大概是第五、第六代吧！」已久遠得弄不清楚自己是第幾代的茶農蔡福榮說，他仍記得以前家裡的地址是「文山區七星郡汐止街」，世代種茶至今，叔叔是專業茶農，自己則在種茶之外轉型兼作休閒茶庄，力圖延續汐止文山包種茶的甘美。

蔡福榮指出，由於風土的關係，汐止與坪林雖同為文山包種茶茶區，但茶葉口感有所差異。坪林的茶較香，但汐止茶底蘊深藏，耐泡、回甘，入喉香氣久久不散，因此擁有許多忠誠的粉絲。只是，如今汐止的茶產業逐漸凋零，茶園規模並不大，農人多採直銷，喝汐止文山包種茶的多是識途老馬。

由於工商業發展，汐止盛極一時的茶產業逐漸凋零，農人紛紛另謀出路，茶山荒廢，土地也因代代繼承而分割零碎，如今就算後代想重新栽培，還得獲得眾多所有權人同意才能使用，回頭已難上加難。

再者，做茶的辛苦也讓年輕人望之卻步。蔡福榮說，春、冬茶採製約三個月期間，茶農幾乎無法成眠。茶樹不同一般農作，有露水、雨天、下午三點以後都不能採收，非得正午十一、二點採收才易去苦澀；一旦摘下，必須抓緊時間製作，日凋、萎凋、翻動、殺青、揉條、乾燥、挑選等過程繁複，每道工夫都得紮紮實實，才能製得甘醇好茶。

汐止茶山遍植的景象或許已一去不返，但在山中，仍存有許多值得探訪的茶園、茶庄。蔡福榮位於汐碇路上的「文山休閒茶庄」，即為日據時茶業公司舊址，雖已尋無遺跡，但在層巒夕霧中，重重疊疊的茶園景致，林間殘存的老茶樹，都在在訴說著百年茶山的興與衰。