日本平安時代貴族最愛的冶遊之地，除了宇治之外就是嵐山；嵐山嵯峨野這一大塊洛西地區的四季美景，在京都人眼中充滿幽玄之感，如同西方淨土。入江敦彥在他的《秘密的京都》書中寫道：「……實際上在都巿西側把死後世界創造出來的，只有京都。京都盆地西側的山際，以及到西山之前的街道沿途，都灑了死亡的金粉。」古時候的貴族往西邊去要渡三途之河，這裡有天皇一族的御陵，這種彼岸散步是一種死亡的隱喻。京都人到西邊賞月，漫遊渡月橋，「無形中含有在生前預遊死後優美風景的象徵意味」。

　　讀了入江敦彥所謂：「京都人才懂的散步法」之後，才解開我心中許多疑惑，來自旅遊書籍的觀光指南畢竟不敵在地人功力。嵐山嵯峨野真的美得很幽玄，幾年前我第一次到嵐山就差點回不了京都巿區，起初是身上的日幣用罄，卻找不到銀行或店家可以兌換美金，人力車車伕也不敢隨便換錢給客人，心中焦急萬分，突然看到幾位比丘尼迎面而來，正以熟悉不過的台語交談，一陣大喜，趕緊向前求救，果然換到日幣，解決無法購買回程車票的困窘。

　　錢的問題既已解決，就開始放心大膽慢慢遊賞。建於西元一三三九年的天龍寺名列京都五山第一名，貴為世界文化遺產，最著名的「曹源池」由夢窗←石所建，是一座典型的池泉回遊式庭園，白砂綠松四季常存，遠景是環抱著沙洲水灘的青山，近景就是春天的櫻花，秋天的紅葉，不管從哪個角度拍攝，都呈現近乎完美的境界。

　　出天龍寺側門可以走到野宮神社，白色的紙垂、注連繩掛在黑色鳥居上特別顯眼，此寺以締結良緣及金榜題名著稱，香火鼎盛，滿滿的香客都是年輕學生或戀人。過了野宮神社就進入幽靜的竹林隧道，高聳入天、綠意盎然，彷彿置身於武俠小說的秘境，發思古之幽情。

　　眼看天色漸暗，趕緊往落柿舍趕去，這間簡樸到有點頹廢的小草庵內，種了四十多株柿子，我特別喜歡日本的柿子樹，一顆顆金黃的柿子像一盞盞小燈籠掛滿整棵樹，充滿節慶的歡樂氣氛，柿子一旦落了，高大的柿子樹還是很美，瀟灑空寂不帶滄桑。

　　西元一六九一年松尾芭蕉也在這住過，落柿舍是他的十大弟子「向井去來」閒居之處，松尾芭蕉在此停留十七天，完成「嵯峨日記」，是這位俳聖的隨筆（散文）大作，也是他生前最後一部作品，描述他的文學創作歷程；落柿舍先有向井去來，後有松尾芭蕉，已經變成嵐山的文學聖地，落柿舍北邊還有向井去來的墳墓，詩人或旅人至此若詩興大發，可以將作品投進落柿舍的竹製投函箱內，優秀的作品還會被選入文集。

　　我每次到嵐山都一定要繞到這裡，落柿舍休息得早，坐在人力車上朝裡頭瞧瞧，看看樹，看看傾斜的茅草屋頂、老舊的襖門和竹籬笆就心滿意足。有一年秋天極冷，在舍旁的店家小舖喝了一碗濃稠的紅豆湯，至今仍難以忘懷浮在碗裡的←糬，彈牙的Ｑ勁應是來自農婦勤奮不懈的手勁。

　　趕完落柿舍看到地圖上還有常寂光寺、二尊院、祇王寺、化野念佛寺，只能望圖興嘆，更不必奢望更遠的清涼寺與大覺寺；不得不回頭的我，卻在竹林隧道裡迷路，天色已晚，只有附近住戶騎的腳踏車透出微弱燈光，黑黑的竹林變得很恐怖，好像怎麼走也走不出去，皮包裡剛換的日幣也派不上用場，氣溫愈來愈低，我只好開始小跑步，繞來繞去終於「逃」出那片竹林時，已是滿身大汗，分不清究竟是冷汗還是熱汗？那是我的嵐山初體驗，後來再也不敢這樣趕路，以免流連忘返，就算一個人的旅行也不能太任性！

　　去嵐山有很多種走法，可以搭嵐電，或搭巴士到嵯峨野站換觀光小火車到龜岡站，沿著桂川欣賞保津峽風光；或者乾脆搭遊覽船在保津峽上泛舟，船伕撐著長長的竹竿搖櫓前進到渡月橋，沿途還有人彈三味線，川流激盪，水花四濺，鳥叫蟲鳴伴隨水聲琴音，是一種充滿速度感的「京體驗」，唯獨嵐山才有。

　　橫跨在桂川上的渡月橋是嵐山最著名的地標，由鐮倉時代的龜山天皇命名，想當然爾，這裡從平安時代開始就是賞月名所，夏末秋初的京都白天依然鬱熱，選個明月當空的夜晚，在橋頭小駐或泛舟清賞，聽川水潺潺，暑氣全消。

隱者把這裡當做人間淨土，躲起來安靜度日；平安貴族視這裡為邁向彼岸的道路，如明月橫渡嵐山，美麗的事物總是令人迷惑，如置身幽玄竹林。五十一歲就病逝的松尾芭蕉最後俳句是「病榻旅途中 夢想飛奔在荒野」，旅人若能看盡所有的繁華，也不枉山間明月、岸上清風，在這轉瞬成空的人世共渡一回！鵱