文／林念慈

時逢清明，古人鬥春盤，今人包春捲，豆芽必不可少，再搭配筍絲、黑木耳絲、紅蘿蔔絲、素火腿絲……千絲萬縷，便聚攏春天；豆芽與筍、菌更被列為素食鮮味三霸，都有萬物萌發的氣息，所以適合咬春。

豆芽形似如意，另名「如意菜」，但我們的源起可不如意。小學自然課，在空布丁盒裡放張噴溼的衛生紙當介質，開始孵豆芽；那時便喜歡「孵」字，聽著未來可期，但遺憾的是，我的豆芽沒有未來，而周圍同學種得盆滿鉢滿。第一次體悟到種豆未必得芽，及相對剝奪感，不免失落。

閩南人叫「豆菜」，但它終生都是活潑的芽，而非清心的綠蔬。多數人吃豆菜，追求「爽脆」，只要煮一鍋水，待水滾後將豆芽倒進鍋中，焯水二十秒撈起，便能去腥、保持後續的脆度；人嚮往脆感是科學的，蔬果脆，代表新鮮，若應用在烤麵包上，亦別具香酥，加上咀嚼時發出的酥脆聲，能有效抑制味覺疲勞，延長賞味的時間。

以上道理我都明白，但就是喜歡軟爛的口感，煮到豆芽都變黃、折腰，而且隔夜最好，因為吸附了整晚的湯汁；或許是人生有時太不溫柔，反而讓我更陷溺於溫柔，各種軟的、纏綿的、入口即化的食物，在舌尖融成了擁抱。後來讀到袁枚《隨園食單》：「豆芽柔脆，余頗愛之。炒須熟爛，作料之味，才能融洽。」和懂得的人有志一同，便覺生命融融洽洽，不那麼寂寞，只是他拿豆芽配燕窩，這等富貴做派，吾人難以企及。

在外獨居，挺像生活在洞穴裡，下班後，時鐘是不管用的，豆芽成了我計時的方式，一整盆掐頭去尾，正好四十分鐘；一個人做飯無關柴米油鹽，更多時候只為儀式感，故而慢慢摘、細細品。若真有糟心事，煮一鍋紅通通的泡菜豆芽湯，光是蒸騰出的熱辣氣息，也足以釋放憤怒與無力，我喜歡聽鍋裡「啵啵啵」的聲響，多像大口大口呼吸。

無論遂意與否，總要好好吃飯，就算只有一個人過活，也要活得像個人樣。

明代陳嶷寫〈豆芽菜賦〉應試，描述吃豆芽不用調料、無需湯汁，跟袁枚相比，真是樸實的滋味；其實也無可比較，每個人都有其獨特的人生況味，各安其分，方能各享其福，縱然不如意十常八九，但有十分之一，就已經在幸福的路上了。