文／張光斗

四月清明，又是吃春餅的季節；春餅，有樣菜是必不可少──綠豆芽。料理過的綠豆芽，清脆可口，甚是討喜；相對之下，綠豆芽的兄弟黃豆芽似乎就被冷落在一旁了。

小時候看過一部嚴俊、林黛、胡金銓等主演的電影《吃耳光的人》，片中有一幕，是眾兒女為辛勞的父親過生日；上菜時，飾演女兒與兒子的林黛與胡金銓有首對唱的歌，其中有段歌詞是「……外加那常備的黃豆芽……提起黃豆芽我心裡怕，最好不要看見它，最好不要看見它……」看完電影後，我忽然也開始鄙視起黃豆芽，也討厭看到它。

幼時，家貧的飯桌上，便宜的綠豆芽與黃豆芽都是常客。綠豆芽炒韭菜，兩者相得益彰，就算是素的，沒有肉絲，將菜湯拌上飯，也都挺可口；黃豆芽則不然，黃豆芽經常是湯菜，一大碗湯湯水水，用杓子下探，熬湯的大腿骨光溜溜的，沒有附著一點肉，甚是無趣，頂多撈上來一團糾葛在一起的黃豆芽。當時佐飯的菜很少，黃豆芽就算清寡，也還是菜，也就如常的照單全收；只不過，看完電影後，我在飯桌上大聲杯葛起黃豆芽，外加唱上兩句電影中敵視黃豆芽的歌曲，姊姊在旁偷笑，母親以筷子敲了我兩記腦袋，惡狠狠的罵上一句「餓死算了！」。

真正開始正視起黃豆芽，竟是在日本的東京。辦公室對面，有一家規模不大的蔬果店，老闆很熱情，見到總要聊上幾句。有天經過，本想買盒雞蛋，老闆忽然指著菜攤上布著的青菜，大聲地跟我說：「張桑，你看看，這是什麼？」我低頭一看，居然是久違的青江菜；老闆得意的說，這是他在橫濱批發市場發現的。果然，彼時的日本，華人慣吃的青菜樣式不多，能夠與青江菜相遇，還真是歡喜；他跟我說，他已經打聽過，油熱後，先爆上薑片或是蒜瓣，翻炒幾下，再加上木耳或浸泡過的香菇，起鍋前灑點鹽與味精，就是道美味的中華料理；我回答他，味精少吃，會掉頭髮，他立刻脫下帽子，摸了摸謝頂的光禿腦袋，無奈地大笑起來。

隔了一陣，我再次路過蔬果店，老闆又神祕的把我抓進店裡，由冷藏箱裡拿出了一包菜，興奮地問我，可知這是何物？我定睛一看，嚇！這不是黃豆芽嗎？

在異鄉看到黃豆芽，一股親切感由腦神經下探到口腔與胃袋，我立即決定買下來；老闆問我，打算如何料理？我回覆他，等我晚上嘗試過，會將結果向他回報。

回家的路上，我開始在腦袋裡排列起料理黃豆芽的食譜。煮湯是免了，先來炒著吃吧。我路過一大超市，買了包雪裡紅，外加一小包新鮮辣椒。一到家，就開始洗手做晚餐。我切了些薑末，加了點糖，起鍋後，立刻不怕燙的嘗了一口，雖然被燙得齜牙咧嘴，但還是發現，黃豆芽沒炒透，有股夾生味，不甚可口，於是再次開火，將一盤菜重新炒了數分鐘，黃豆芽的夾生雖然改進，但是整體上來說，是次失敗之作，雪裡紅成了犧牲品，炒過頭了；我自此知道，炒黃豆芽不比綠豆芽，要更有耐性地對待，非得乾煸過後，再將副菜入鍋，才能炒出好滋味。

沒過幾天，我再次去買黃豆芽，掌握著要領後，果然滋味不同，真是好吃又爽口。隔日，我將預留的一小盒乾煸黃豆芽送給蔬果店的胖老闆，他當場就嘗了一口，眉飛色舞的跟我說，這可是了不得的料理，會是痛飲生啤酒的最佳良伴。他煞有其事的自圍兜裡拿出紙筆，當場要我將料理的方法說給他聽；老闆娘也好奇的湊上來，驚嘆聲連連的跟著不斷點著頭；我福至心靈的做各種延伸：例如黃豆芽炒豆皮，黃豆芽悶番茄，黃豆芽炒酸菜……

人在國外，許多心緒會有所改變，對於故土的所有回憶，都會做某種相乘效果的加油添醋，黃豆芽的味道，自然就是最具代表性的例子之一。

而後，回到台灣過日子，黃豆芽的身價並沒有因此而再次被我唾棄，雖然在超市的貨架上，黃豆芽的存在並不顯目，但我在購物時，還是會不時的青睞它，將它放入菜籃子裡。

每回家裡有客，我與妻都會很有默契地將黃豆芽列入菜單裡。老婆知道我耐性不夠，總是主動的先將黃豆芽的根鬚一根根的掐掉。每回看到老婆的不厭其煩，我都會興起慚愧心，然後聯想到，我以前之所以會厭煩黃豆芽，另一個因素是因為母親總是要派給我摘除根鬚的工作，那真是太煩人的工序，小玩伴在院子大叫我的名字，等我去玩官兵抓強盜，我卻得先伺候好黃豆芽，那是多麼讓人惱怒的刑罰呀！

因為老婆吃素，不少友人也茹素，這些年來，黃豆芽炒豆皮，已成為老婆待客的專利，而無需經過我的手；客人每每被那道炒得金黃的黃豆芽炒豆皮，誇到半天高；老婆在歡喜之餘，也總是不藏私地將這道菜的製作過程，鉅細靡遺地說得清清楚楚。近些年，韓劇當道，韓式料理中，涼拌黃豆芽是經常擺在眼前的小菜之一；偶爾去吃韓國料理，我也都會央求老闆幫我添加涼拌黃豆芽。

其實，黃豆芽也可隱喻人的一生：年輕時，火大氣盛，不易馴服，那副來不及成熟，帶有夾生豆腥味的個性，往往不受歡迎；一直要到栽過跟斗，歷經人世的磨練，將身上那些扎人刺眼的稜角磨掉清除，打內裡展現出通達人情的言談舉止，才能開始被團體接納，進而獨當一面，尋到自己的立足點。是故，偶爾在朋友圈裡遇見帶有夾生、豆腥味，依然我行我素，睥睨眾生，不輕易妥協的友人，我總會帶點好奇的想詢問他們，人生百味中，黃豆芽這道菜，可愛入口？