編譯／潘楠慕

位於喀什米爾城市斯里那加（Srinagar）的拉薩（Lhasa）餐館，採用塔式屋頂和木質外牆建成，充滿西藏風格；餐廳老闆薩雷夫（Abdul Rehman Zareif）表示，五十多年前他開設這家餐廳，部分原因是為了協助保護西藏文化，客人也以西藏流亡人士為主；不過，如今許多上門的顧客是喀什米爾人，顯示雙方的文化已隨著時間融合。

薩雷夫在一九五九年逃離西藏後，來到了喀什米爾，最後決定在此地經營餐廳；目前餐廳已由薩雷夫的幾個孩子接手，他們表示：「父親非常喜歡家鄉的食物，那讓他想起以前的村莊、家人、童年和快樂的回憶。」

當初流亡至喀什米爾的西藏難民多達數千人，對這些流離失所的藏人來說，最難割捨的事物之一是食物。一名在拉薩餐廳用餐的顧客說：「沒有人比流亡者更在意家鄉的美食，每一口都讓人想起故土的一切，包括天氣、市場、黃昏時回家、與家人在後院交談或圍著桌子聚會。」

拉薩餐廳不僅供應藏族美食，目前也提供喀什米爾食物，讓顧客自由搭配。薩雷夫說：「現在多數常客都是當地的喀什米爾人，他們喜歡藏族食物；經過這些年，我們已經被視為喀什米爾社會的一份子。世界各地都有民族衝突，但喀什米爾不同。」

二○一九年印度政府撤銷喀什米爾的自治權，引發當地激進組織不滿，甚至襲擊外來族群；許多外地勞工被迫離開，但藏人未受影響。薩雷夫說：「沒有人被傷害，五十多年來，我們不曾受到騷擾或恐嚇，甚至沒有零星事故。」

薩雷夫表示，最初開設餐廳時，他們既興奮又緊張，「我們透過這種方式復興我們的文化，並邀請當地人參與，但我們也急切地想知道喀什米爾民眾是否會接受這種新食物。」

薩雷夫指出，餐廳業務最初並不理想，「那時沒有多少人知道我們的食物，我們是外來者。」不過，在薩雷夫努力經營下，餐廳生意漸入佳境，目前每天可賣出數百盤饃饃（momo）。

薩雷夫戲稱：「饃饃已經成為喀什米爾的主食。」他強調，自己創業成功，展現了藏族對家鄉的嚮往，以及與喀什文化的逐漸融合，「同化是必然會發生的狀況，會緩慢而穩定地發生。我們在喀什米爾落地生根，新一代的藏人在膚色和血統上是藏族，但在生活習慣、語言和風格上，他們是喀什米爾人。」