文／本報綜合報導

2020年，新冠疫情改變了人們的生活，包括流行時裝。一些時裝品牌為了適應消費者居家工作的需求，在服裝設計方面運用頭飾、圍巾等配件突顯上半身的裝飾，以便人們在參加視訊會議時，能夠在鏡頭前呈現吸睛的造型。如BBC記者克里斯汀娜．克萊德所說，這趨勢在國際知名時裝秀也可略見一斑。

普拉達（Prada）首席設計師繆西婭．普拉達在米蘭虛擬時裝周上表示，時裝是現實生活的寫照。繆西婭進一步表示，她已意識到疫情封鎖期間需創新改變的重要，以及對人們日常生活所造成的影響。

時裝在情感意識上也是自我的延伸。英國《周日泰晤士報》時尚總監麥克法蘭德表示，在視訊會議中，穿戴有品牌標誌的時裝上衣和高領服裝肯定會吸引注意力。麥克法蘭德說，由於今年疫情的時裝特點主要是展示上半身的優勢，因為大部分人都是坐在電腦前參加各種視訊會議。因此，上半身的服裝要比下半身重要得多。

由於疫情導致許多服裝實體店關門，波士頓諮詢集團分析今年全球奢侈時裝銷售預計將下降35%左右。但是面料專家科爾曼表示，服裝趨勢也是反應歷史和經濟的一面鏡子。克爾曼解釋說，時裝設計師們在設計時裝時所考慮到的現實生活，就是你現在可以看到的以前從未出現過的新時裝樣貌。因為人們每天待在家裡太久了，因此想透過服裝和飾品來表達自己。

時裝界新趨勢

時裝評論人士還注意到一些新趨勢，包括珠寶愈來愈受歡迎，但同時手提包和鞋子的銷售略有下降。另一名時裝專家指出，把品牌的徽標挪到領口顯眼的地方，既可以讓人一目了然，又可以作為一種時裝品牌代言，特別是人們在家工作時仍希望表現得和以前一樣專業。從米蘭時裝周上也可以看出，時裝設計師的設計似乎已經受到居家辦公的影響，例如小跟平底鞋趨勢、寬鬆的衣褲、搭配的絲綢面料以及多款睡衣等。

《金融時報》時尚編輯勞倫表示，她從未見過像現在這麼多樣的寬鬆設計。所有設計師都在談論上半身的著裝，因為它是人們所注目的焦點。她說，時裝必須要能吸引人去購買，但現在需要穿著打扮的社交場合並不多。所以，或許在家裡穿得時尚一點是新趨勢。

除了著名時裝品牌外，一些小型時裝設計公司也把精力集中在居家舒適時裝新系列上。時裝設計師瓦蘭提娜設計的羊絨系列，重點放在居家舒適感，特別是從肩膀以上採用大膽鮮豔色彩。她還設計了圍巾、帽子、護膝等，所有的靈感都來自於疫情期間的居家辦公。

另一位時裝品牌創辦人索娜爾表示，時裝一直被人們在現實生活中用來顯示身分和地位，但由於現階段人們大部分生活都轉移到了網站，所以很難從畫面上展現出來。索娜爾認為，服裝界也像其他行業一樣受到新冠疫情影響的打擊，因為人們意識到他們不再需要像從前穿得那麼正式。但索娜爾說，近來人們對絲綢束髮頭飾的需求激增，因為這類飾品看起來很有藝術感，又很華麗。

時裝轉型求生與傳統情結

在西班牙畢爾巴鄂自營買手店的奧蘭蒂亞感慨地從視頻瀏覽日本時裝設計師山本耀司的2021春夏新品，在家看視頻下訂單算是生平頭一遭。疫情前，奧蘭蒂亞數十年如一日，無論是大小時裝秀或是訂貨會，從不缺席。經手的大品牌，乃至不知名的獨立設計師，所有服飾都堅持親自「觸摸」與「感受」。但在疫情下，想要面對面交流、「觸摸」與「感受」談何容易。

疫情改變了一切，年初以來，疫情對全球時裝業的打擊已十分明顯。東京時裝周取消了3月分活動，紐約延期，夏季倫敦、巴黎和米蘭也都改成線上時裝秀。據《Vogue》雜誌統計數據，今年全球時裝業訂單被取消數量高達73%。9、10月的時裝周，各地雖然已經部分恢復運作，卻因國際旅行限制雪上加霜，使原本一場場人氣和商機十足的時裝業盛會，變成冷清無趣的一盤散沙。

時裝業進入虛擬時代

奧蘭蒂亞說，在線上看秀和上網參加訂貨會，實在是情非得已。對時裝業來說，高科技和新事物確實遠非理想與完美，願意嘗試的業界人士很快發現，在虛擬世界中打交道困難重重。

對比上季時裝周的統計數字，9月倫敦時裝周的參加人數已經大幅下降。據英國時尚協會（BFC）數據顯示，新季時裝周參展的設計師人數從200多降至80餘，不到半數。參展的50個知名品牌選擇線上視訊展示，21個品牌線上線下同時進行，而堅持傳統走秀的設計師只有7位。

6月倫敦時裝周第一次把全部展示內容搬上網站，英國時裝協會主席拉什表示十分滿意。從數據顯示，活動期間有來自162個國家的用戶瀏覽過時裝周網站，同比增長283%，臉書、推特和Youtube等社群媒體的關注度也大大增高。

但對此表示「沒有太大興趣」的設計師和買家大有人在，老一輩時裝人意識到業界經歷的滄海桑田。近年在英國脫穎而出的年輕設計師斯凱爾頓則表示，早已放棄傳統走秀，他從不做模特走秀，也不參加時裝周，但他的作品展屢屢被買家稱讚為「文藝作品」。

斯凱爾頓表示，看傳統走秀「很無趣，又浪費時間」，他認為秀場模特的造型遠離生活，沒有靈魂。買家最終還是要去訂貨會，如果設計師不能展示衣服在日常生活中的樣子，那一場秀就沒有意義。

時裝業轉型新思路

疫情迫使世界時裝業轉型，有些設計師表示會相對減少每一季新增的服裝總數。法國品牌Mugler創意總監坎德沃拉德說，這季新品從以前的60套，減到35套。從一年做四季減少到兩季，時裝業的腳步應該慢下來，減少浪費。快節奏讓消費者來不及理解服裝蘊含的意義、服裝加工廠超負荷工作，以及設計師沒時間創新思考。

英國時裝協會主席拉什對此也表贊同，作為英國時裝行業領銜人物，他鼓勵設計師們放慢腳步，並建議一年最多做兩個系列。這樣設計師會重新找回創造力，也可以減少壓力，對環保也會有積極的影響。

然而，時裝界與許多行業一樣，存在著新科技與傳統情結，雖然新冠疫情讓時裝業是否該增加新科技元素產生爭議，但高科技全面潛入時裝周的趨勢日益明顯，也為買家提供了增強展示和訂貨的體驗。

英國時裝協會主席拉什表示，數位化給品牌帶來更多全球關注度，因為每個人都能在任何時間、地點看到各種款式的展出。同時也讓旅行受限的買家透過虛擬展示平台下訂單，儘管不能觸摸和感受，但360度視角有助於買家增強現實感，隨著科技的發展，相信未來視頻上的商品，將變得更無死角。