文／林致維

根據文獻記載，17世紀中葉，漢人漁民徐阿華因躲避颱風的偶然機會下來到旗津，發現這是一片魚獲豐饒且適合居住的無人地帶，於是邀請同鄉來此建立聚落，成了旗津開發的起點。兩百多年後，清朝因二次鴉片戰爭的失敗，促成打狗開港，當年英國領事館與海關起初設置在旗津，直到10多年後才遷至哨船頭。貿易的發展讓這座小漁村迅速發展成「華洋雜處、商賈雲集」的繁榮市街，成為古代版的哈瑪星。

日治時期，隨著高雄築港與哈瑪星的開發，旗津的商業貿易與政治中心的地位漸被取代。不過，與欣欣向榮的哈瑪星相較，這裡的市街仍保留了濃厚的閩南風情，有著截然不同的面貌。縱貫鐵路通車後，殖民政府大力鼓吹觀光，旗津特殊的人文景觀被列入了遊客來到打狗觀看的建議行程裡，成為旗津觀光的源頭。

戰後，旗津沉寂了很長的時間，一直是高雄城市發展的邊陲地帶。然而1980年代起，市府啟動了長達20多年的旗津觀光化進程，老街商圈、藝術廣場、遊客中心、海景步道和大型停車場拔地而起，一連串的工程，將原本缺乏建設的海邊聚落改造成了一座「觀光大島」。隨著觀光化的成功，旗津的觀光客人次也由1999年的4萬多人飆升到2018年的580萬人。小小的島嶼，迎來了自己人口數約200倍的觀光客。

旗津舊聚落

今日的旗津已是一座觀光大島，那些古老的風景是否仍然存在，是我感到懷疑的地方，不過這份懷疑在走進巷弄後一掃而空。狹窄的巷弄裡坐落著許多顏色黯淡的老房子，它們像被隔離的病人，消失在大眾的視野裡。幾乎不會有遊客來訪，以致這些巷弄靜謐的聽得見窸窣的腳步聲。

旗津的巷弄無疑是個創作天堂，不論是荒廢的或仍在使用的補丁老屋，每個角落都擁有引人入勝的元素，有時是肌理，有時是色彩，有時是造型，它們都提供了豐富的靈感。只是這些老屋的保存狀況並不理想，事實上，它們正在逐漸消失。根據2008年的統計資料，老屋的數量只剩下旗津全區的5%，10多年後，它們的比例只會更低。

永安發老屋

永安發老屋是此次散步特別關注的重點。它隱身在不起眼的巷弄裡，日治時期曾是當地文人雅士的集會場所，然而，因歲月侵蝕、年久失修，老屋坍塌成僅剩立面的骨架，雜草與垃圾塞滿原本吟詩作對的空間。它的重生契機起於幾年前，一名懷舊青年承租下這個空間，並以自己的力量展開重建，他以10年為期，一邊修復，一邊開放使用。而這段連續活化的過程，讓老屋就像個有機體，帶給來訪者不同的感受。來旗津前，我從網路得知這棟紅磚洋樓重生的故事，於是決定拜訪。

從熱鬧繁忙的老街走進安靜的巷弄裡，永安發老屋躍入眼前。洋樓正面是跑馬樓，雖然二樓拱廊已被水泥封死，依舊能從填補的痕跡看到露天迴廊原有的模樣。現在不是開放時間嗎？為何大門上有鎖，透過窗戶往內看也不見人影。

我並未感到氣餒，其實光是看到這棟老屋整修後的風采，就已不枉此行了。

經過長久的風吹日晒和雨水侵蝕，斑剝的水泥與殘存的紅磚彼此融合，形成一種充滿自然紋路的肌理與故事。當過往一切的繁華盡歸枯寂，看著牆壁與舊家具，給人帶來無限遐思。沒有人有沒有人的趣味，寧靜的氛圍反而加速了這種近乎浪漫主義幻想的蔓延。可惜今天這裡沒有舉辦活動，無法拜訪那位懷舊的青年。我想，他的老屋修復計畫應該還在進行著，或許下一次來訪的時候，便會有新的面貌呈現。

更深入巷弄，來到永安發老屋的後面，那裡有一個通往二樓、由紅磚塊堆砌而成的階梯。樓上是一扇沒有門扉的小門，其形象與《楚門的世界》裡主角謝幕離開的那扇門有些相似。站在門口，可以俯瞰永安發老屋的室內格局。我好奇地想著，若二樓和屋頂皆已修復，走上來又會是一片怎樣的光景？

（本文摘自馬可孛羅文化出版的《旅繪台灣：用畫筆，記錄這座島嶼最感動的風景》一書）