稍微涉獵上海城市歷史的人大概都知道，自開埠以來，上海就是一個華洋雜處、古今交錯的地方。一百多年前，大批苦力在江邊碼頭為填飽肚皮流汗，英國殖民者也在為打馬球消遣流汗；一百多年後，天蟾舞台裡水袖翩翩唱著京劇，上海大劇院中同時演出著普契尼《杜蘭朵》的歌劇。

上個世紀末，資本主義大潮席捲上海，歷史及陳舊搖身一變成為商品經濟的新元素，在上海獨樹一格的氛圍中，打造出幾個領先時尚的地標。例如台灣建築師登琨艷在蘇州河邊，改造杜月笙的老倉庫，成為滬台兩地時尚人士嚮往的藝文聖地。再例如香港房地產商羅康瑞把一片石庫門宅子，調理成一杯新天地口味雞尾酒，吸引全世界的觀光客來品啜。

近些年，位於盧灣區的田子坊異軍突起，再創一個立足陳舊、跨越文化的時尚寶地。

其實早在田子坊聲名鵲起之前，著名畫家陳逸飛以及攝影家爾冬強等人，就以泰康路為核心，成立了他們的工作室，漸漸群聚了其他的藝術家，出入於弄堂之間，頗有點「談笑皆鴻儒，往來無白丁」的味道。

後來進駐了一些年輕人，租下狹窄的民居，開起具有文創趣味的小商鋪，把懷舊情愫包裝成商品，竟然因此引起青睞。好比文化大革命，這場距大陸八○後一代遙遠的歷史事件，到了他們手中，紅衛兵躍上環保購物袋，毛主席的紅寶書（毛語錄）成為隨身筆記本。追溯回三十年代上海的紙醉金迷、歌舞喧嘩，也被他們相中，表現在衣物飾品家居用品，甚至餐飲之中。

隨著上海愈來愈國際化，外國觀光客原本懷抱對東方之珠的幻想，來到這裡卻發現高樓大廈一個個比高度、比現代、比科技，與其他大都市千人一面，毫無特色，此時偏偏田子坊跳進視線，就像一張張泛黃顏色的歷史照片，滿足了他們的上海夢，於是口耳相傳，造就出田子坊的名氣。

與新天地有規畫的開發不同，田子坊的演變就像自然分裂的人體細胞，小店開起來了，人流湧進了，氣息也不同了。藏身在旮旯角的混血口味的餐廳，順著弄堂走道生長，小桌子小椅子露天擺放，如此一來，老外似乎更正中下懷，陽光晴好的日子，紛紛來到這裡，錯把田子坊當成巴黎香榭大道了。

今天的田子坊，街面上幾乎已經完全被商舖占領，僅留少數釘子戶固執的在這裡洗菜、燒飯，吵架、養孩子。他們厭惡探頭探腦的遊客在門窗口張望，樹立起「私人住宅，閒人止步」的告示牌，更帶著「阿拉上海人」的驕傲，鄙夷那些洋鬼子的稀奇德行。說也奇怪，絡繹不絕的觀光客竟也甘心情願，頭頂上竹竿曬著小衣小褲，不以為忤，倚靠斑駁紅牆，聊天喝啤酒吃披薩，看人也被人看，還自我感覺特別良好，覺得一下子擠進了時髦的圈圈。

新與舊之間的界限是什麼？歷史與現代如何區分？在田子坊，沒人問這些無聊問題！