文／星雲大師

能夠把飯煮得不硬、不爛，讓人吃出飯的美味，這是做一個廚師、典座的人，應該一致努力的目標。就是各種蔬食的烹調，也要有鹹淡、香脆、熟爛，再加上五味調和，素食也能展現百味香。



1950年，「一江山島戰役」爆發，普陀山的煮雲法師隨軍隊撤退到台灣，他到中壢圓光寺找我的時候，我問他：「你有帶衣單嗎？」他說：「沒有！」我就把身上唯一的一件長衫送給他。我不是慳吝的人，但是後來知道他帶了兩箱的東西放在基隆，是到中壢的時候沒有衣單，這樣他也把我的衣服拿去了，我心想，既然你有，又何必要我來為你錦上添花？你應該幫我雪中送炭才是啊！

台灣雖然位屬亞熱帶地區，我記得1949年冬天，有一次寒流來襲，我身上只有一件單薄的短褂，實在不足以禦寒。那時候，妙果老和尚送我一件尼料的夾凳子（即厚的短襖），穿上它非常暖和。回想起來，在大陸嚴寒的冬天，有好多老人家都穿皮襖，我現在有了一件夾襖，雖然是舊的，但我非常的珍惜。可惜還是業障深重，一位大陸同來的法師，不知為了什麼事情不高興我，竟然把我的衣服撕了半邊，我只好忍受下來。

之後，逐漸的，不斷有人送衣服給我，沒有衣服穿的窘境，就再也不成為我的問題了。

我在宜蘭的時候，郭愛、蕭碧霞師姑都做過好幾件衣服給我。可是我沒有皮箱，也沒有衣櫃，那時不知道要放在哪裡；我嫌東西太多成為累贅，二十八歲那一年，狠心花錢買了一個箱子，把所有的東西全放進去，我的東西就不至於亂放了。

不積聚 警誡貪念

其實在我心中，我一直覺得自己有很多衣服。像香港的蔣裁縫，曾經送我十件海青；澳洲的一位弟子，妙源法師的家人，送過我十條灰色的褲子。從此，也不知道衣服是新是舊。現在年老了，實在說，穿的衣服太多了。不過，因為我四十歲以後就不斷地發胖，從六十五公斤慢慢到現在九十六公斤，所以很多衣服我也穿不下，就經常說：「哪一位弟子有需要就拿去穿！」甚至有的衣物還沒有穿過，就已經分送給大家了。想到佛陀當初制戒，不准蓄積三衣鉢具，就是要我們不可以長養貪心，我想這也是不無道理。

在我七十歲那年，溫哥華的一位弟子心慧法師做了一件袈裟送我，叫「萬佛祖衣」。這件衣服上繡了一萬尊彩色的佛像，我看了真是嚇了一跳。這件袈裟穿起來花花綠綠的，哪裡能見人？這不是莊嚴佛祖，反而是褻瀆佛祖。所以我搭了一次就不敢搭了。

雖說在古代，皇帝會賞賜袈裟給有德的出家人，表示尊崇禮敬。例如：大唐武則天賜給譯經高僧法朗大師紫袈裟，宋代理宗賜給臨濟宗師範禪師金襴僧衣，明太祖頒賜大遷和尚五爪金龍袈裟，甚至高麗國王也賜予永明延壽禪師袈裟等。這就等於滿清皇帝賞賜大臣黃馬褂一樣，擁有一件御賜的袈裟，如同大臣有了黃馬褂，也會感到無比榮幸。不過，到了現代，我還是覺得像這樣的「萬佛祖衣」是不能隨便穿著，也不能隨便送人的。

在我年輕時，慈航法師曾一度推動出家人披搭南傳的袈裟，在他認為，台灣和印度一樣，都屬於熱帶地區，住在台灣，不著原始佛教時代的僧服怎麼說得過去？因此，只要誰願意穿南傳袈裟的人，就送他一套。我並沒有表示過要不要，但他還是送我一套，我也穿了，他們還替我照了一張照片。那些袈裟在台灣穿著，也算是奇裝異服，後來我就再也沒有把它穿出去了。

至於穿著的鞋子，因為出家的時候，我的母親、姐姐，都經常做鞋子送給我，有時候一雙鞋子穿不到一個月就壞了，家裡也來不及供應。因此對於穿壞了的鞋子，就用厚紙板再墊起來，也能維持幾天。可以說，對於衣履的缺乏，我從不以為意。

二、食

說過了「衣」的因緣，接下來談飲食。

現在的年輕人只要一提到做飯菜，就好像天難地難一樣，我倒想不通這道理是什麼。我自己生來就很喜歡煮飯、煮菜，有「典座」（即叢林中負責大眾齋粥之職稱）的性格，也自覺在烹調方面無師自通。可惜我只做過短期、客串的典座，如在焦山做過一年半的「菜頭」（即廚房裡負責司掌燒菜的職務）。

佛光山開山的時候，我經常告訴弟子，什麼菜應該如何烹調、怎麼煮法，一般人都執著於自己的成見，不容易進步，只有蕭碧霞師姑對我的意見言聽計從，現在大家都歡喜吃蕭師姑煮的飯菜。到後來，佛光山經常宴客，就請蕭師姑來掌大廚。

請客，不只是美味、量多就算了，即使是素菜，所謂「三德六味」、「酥酡妙供」，除了味道以外，也要講究顏色配稱、鹹淡均勻，色香味俱全。再者，一場素宴除了美食，還要有適當的環境、食具、器皿，還要有笑容、要讚美、談話助興，以及找話題相同的人一起聚餐，種種的因緣條件搭配起來，一桌素宴才能更增加效果。

現在，蕭師姑的素食料理已經進入高層次的階段，他喜歡用套餐宴客，對我的「簡食運動」已經看不上，所以現在只能各行其道了。

蕭碧霞師姑是佛光山的料理高手，也聞名於當世。後來蕭師姑自己研究獨創出一套素食的料理方式。他旅居洛杉磯的時候，曾經在大學做過烹飪老師。他的素菜被人稱讚，我也感到與有榮焉。

供養心 五味調和

我自己因為不能做典座、飯頭，一直覺得是這一生的遺憾。就如同順治皇帝說的：「我本西方一衲子，不幸生在帝王家」，我也有這種感嘆：「我本願作飯頭師，不幸現在做大師。」在我認為，能夠把飯煮得不硬、不爛，讓人吃出飯的美味，這是做一個廚師、典座的人，應該一致努力的目標。就是各種蔬食的烹調，也要有鹹淡、香脆、熟爛，再加上五味調和，素食也能展現百味香。另外，做菜的刀工、火候、配料，都是需要「一理通，萬理徹」。認真說來，典座也是一件不容易的事。

我從小出家，過堂（即上齋堂用食）吃飯只有一菜一飯，數十年的叢林生活，到了現在已經是一個老和尚了，我還是最喜歡一飯一菜，甚至不要飯菜，就是一碗麵也很夠味了。

1953年，我二十六歲，台北的吳隨居士找我去講經，辦了一桌素齋請我，那一桌素齋只有我一個人吃。平常吃慣一菜一飯的我，對著那一桌幾十道菜的素齋，真不知道該怎麼辦。一直到現在我都覺得「可惜、可惜」，真是難忘的遺憾。

還有一次，警政署的陶一珊處長請我在他的官邸吃飯，也是叫了素菜之家的一桌素齋，只有他和我兩個人吃。我也覺得非常可惜。我到了三十歲左右，看到台北那許多道場的法師，常常請人吃飯，雖然一桌飯菜幾百塊錢，但實在是讓我心有不捨，為什麼要花那麼多的錢？吃得那麼多，對人生有什麼幫助嗎？

我曾經到金門旅行，金門的司令葉競榮先生，特地請參謀長為我們做了一桌素齋的歡迎宴。我記得那一次，第一道菜出來：一大碗湯；第二道菜出來就是一碗麵；然後又再出來，兩樣菜、一盤炒飯，然後一盤水果。簡潔明瞭，吃起來更加的簡單爽口。所以我覺得參謀長準備的那一餐素齋，與後來蔣經國、蔣緯國將軍提倡的「梅花餐」一樣簡約。（待續）