文／童言

漫步在挪威奧斯陸市區偌大的植物園，觀賞群花百草綻放的萬紫千紅，辨嗅出空氣裡頻頻傳來丁香花的獨特氣味，感受初夏和煦的陽光，幾乎不見白雲的藍空極其遼闊，教人險些忘了仍身處隔離的生活中。

「還可以外出？」「好人性化啊！」是台灣親友對挪威隔離生活匪夷所思的反應；可他們不清楚的規定是，挪威政府要求出示登機前二十四小時內的PCR核酸測試陰性證明，抵達機場後得再做一次快篩，陰性者才可搭乘安排的專車出關，集體載到指定防疫旅館隔離十個晚上，每天雖可戴口罩外出，但要向把關的警衛登記出入時間，超過時限則會被報警處理；若在機場測出陽性，除了分送至不同隔離地點外，嚴禁踏出房門一步，即是差別待遇。

簡單的說，我在兩天之內測了一次PCR、一次快篩，兩次的結果都呈陰性反應，才能在隔離期間戴口罩出門。然而，挪威的隔離措施立足於守法精神，陰性者得以外出，全程配戴口罩，不准搭乘公共交通，或上餐館咖啡廳飲食。一旦走出旅館，所有行為全憑個人自由心證，誰能隨時監督隔離者是否徹底執行？

不覺中來到植物園仿造一艘維京船的維京區，此區栽種維京人賴以維生的花草作物，可一窺植物與維京人的淵源。

提到維京人，台灣的五、六年級生總會聯想起《北海小英雄》卡通，代表海盜。維京人其實是經商高手，航海遍及土耳其伊斯坦堡；只不過後期轉為殺戮奪掠，淪為海盜。而維京人頭戴的鋼盔並無兩根角，這是後人為了戲劇效果加上的。

有說挪威史上引入基督教的國王奧拉夫．特里格維松（Olav Tryggvason），襁褓時遭逢政變，身為王后的母親帶他逃至瑞典住了幾年，後在奔往俄國依親途中遭維京人打劫失散，被賣到愛沙尼亞當奴隸；長大後意外在市場被舅舅找到，跟著去俄國做臣子；十八歲離開俄王變身維京人航行劫掠，於英國受洗成為基督徒，最後返回挪威當國王，更添增一筆維京人的傳奇。

隔離生活出門最遠的一回，是到訪維格蘭雕塑公園（Vigelandsparken），此乃挪威雕塑家古斯塔夫．維格蘭（Gustav Vigeland）畢生心血的公園。

新冠疫情杜絕了外國觀光客入境，我第一次可幫園內一尊尊男女老少的銅像拍寫真，不受人滿為患之擾。生氣男孩（Sinnataggen）依舊痛哭跺腳，足以媲美丹麥美人魚雕像的他，經常遭惡作劇被剁手斷腳，或被漆噴得一身粉紅。或許他早知日後霸凌不斷，才會如此憤怒？

那日未能深入花崗岩生命之柱（Monolitten）的雕塑區即折返，恐流連過久，逾時旅館人員聯絡警方，可就得不償失。

從防疫旅館十一樓房間的窗戶外望，瞧見西北方不遠處一座十二世紀的老亞克教堂（Gamle Aker kirke）的青色塔頂，一大片墓園環繞左右，古木參天，是散步的好去處。挪威劇作家亨利克．易卜生（Henrik Ibsen）安眠於此，另有幾位知名的文藝家與之為伴。墓園周邊兩條傳統建築木屋的古蹟保留街道（Telthusbakken & Damstredet），皆誘使我把握良辰，頂著三竿太陽前去恣意兜轉一圈，再回房裡繼續隔離。

貫穿奧斯陸的亞克斯河（Akerselva）瀕臨旅館，自是隔離期間出遊最多次的地點。河濱公園綠草茵茵，沿岸廢棄的倉庫整建成餐飲咖啡館，頗有置身台北松菸的錯覺。難得的晴天令封城四個月、剛解禁的奧斯陸居民紛紛出籠，帶著毯子平鋪草地上，或野餐或日光浴；河岸上不乏騎腳踏車、慢跑的人，也有遛狗的，狗兒們引領逕往河水裡飛奔，有些主人索性解開狗的鏈條，任其泡水消暑一陣，再套上頸圈催之繼續上路。亞克斯河經過整治，這些年出現鮭魚復育洄游，七、八月期間可見逆流而上、準備產卵的蹤跡，可惜季節尚未開始，僅能望著亞克斯河激流遐想。

屆滿七天隔離後，可自願再做一次免費的PCR採檢，一、兩天後若接到陰性報告，便可提早結束隔離。等待結果的那些天，我毫無興致出門，自閉在房內吃喝旅館供應的三餐以及晚點心，其餘時間則在關心台灣疫情中打發。確定可提前回家時，依依之情卻油然而生：住了九晚的地方彷彿已是另類的新家，讓我就地當起觀光客，於所居的都會探索不熟悉的區域。