五十年竟已逝去了。我依然喜歡吃飯，即使吃最豐盛的宴席，沒有飯總覺得獨缺一味。每次吃到一碗好飯，彷彿看見自己蹲在庭院大口扒飯的背影。



飯之甘，
在百味之上；
知味者，
遇好飯不必用菜。

---袁枚



在日本餐廳用餐，見餐單上寫著從沒見過的菜名：「銀舍利」。

問了服務生，才知道「銀舍利就是白米飯」。

這個答案使我驚奇，佛經上說：「舍利者，是戒定慧之所薰修，甚難可得，最上福田。」舍利原是高僧死後焚燒的遺骨，佛骨如是尊貴，竟幻化為一碗白飯。

白飯端來了，用越光米煮的白飯，飯香裊裊，盈滿了整個空間。那飯香，使我因對舍利生起的敬意而感動不已，一粒粒晶瑩剔透，正是我供在佛前的蓮花舍利相似，納須彌於芥子，一粒米大如須彌山，一粒米中有三千大千世界，只一粒，就是盈滿，每一口，都是幸福。

想起年幼的時候，父親有一片稻田，每到收成的季節，我們才可以吃到白米飯，平常吃慣了地瓜稀飯的我們，一聞到飯香，馬上就醉了。

盛一大碗白飯，澆一點豬油，淋一匙醬油，蹲在門口的曬榖場，大口大口吃起來，感覺生命的喜樂，無過於一碗豬油拌飯。

碗中的白飯亮著銀光，剛曬過的榖子閃著金光，圍繞著香氣繁盛的蓬萊米香，還在記憶中金光銀光閃動，香味沿著時光繚繞。

五十年竟已逝去了。

不管是過了五年、十年，還是五十年，我依然喜歡吃飯，即使吃最豐盛的宴席，沒有飯總覺得獨缺一味。每次吃到一碗好飯，彷彿看見自己蹲在庭院大口扒飯的背影。

日本人說得好，白飯真是供在心上的銀舍利呀！

凡說「米飯」，能與「銀舍利」相提並論的，只有袁枚在「隨園食單」裡的「白雲片」。

白雲片不是什麼神奇的東西，而是白米鍋巴，薄如綿紙，以油炙之，微加一點白糖，入口極脆，像吃著天邊白雲。

「銀舍利」與「白雲片」，多麼清雅動人、韻味深長，可見光是一米一飯、也有深意。

袁枚的「隨園食單」是餐飲的經典，他老先生特立「粥飯單」，宣稱「粥飯本也，餘菜末也。本立而道生。」

「隨園食單」惜墨如金，唯於「飯」一章，寫得特長，甚至長過「燕窩」和「豬頭」。

袁枚這麼重視吃飯，是來自深刻的經驗，他受富貴人家的邀宴，「講菜不講飯，逐末忘本，真為可笑。」有一次，應邀在大官家作客，「諸菜尚可，而飯粥粗糲，勉強嚥下，歸而大病。」

講究美食的，要先學會吃飯，這是「本立而道生」。

鹽者，百肴之將。

飯者，百味之本。

袁枚如是說，鹽是所有菜餚的將領，白飯是所有味道的根本。

煮一碗好飯，袁枚說有四個要訣：

一要米好，或「香稻」、或「冬霜」、或「晚米」、或「觀音秈」、或「桃花秈」，舂之極熟，黴天風攤播之，不使惹黴發疹。

一要善淘，淗米時不惜功夫，用手揉擦，使水從籮中淋出，竟成清水，無復米色。

一要用火先武後文，燜起得宜。

一要相米放水，不多不少，燥濕得宜。

這是古代的方法，現在的台灣米，品質極好，如果有一個電鍋，等閒都可以煮出一鍋好飯。

現在的問題不是沒有好吃的飯，而是愛吃飯的人太少了，善吃飯的人更少了，以飯食為美的人，更是稀微了！

甭說是在五臟台，供著一缽銀舍利！

我的父親是農夫，一生都在農田耕作，每一餐都要吃滿滿的三大碗飯，坐火車吃鐵路便當，一次要吃兩個。父親不講究菜食，只要有一點菜汁淋在飯上，就吃得津津有味。

看父親吃飯，在我少年時代是一種享受。

十多年前，初到大陸，餐館打飯來，總是尖尖的一大碗。

同行的台灣朋友說：「又不是拜拜，添那麼尖一碗。」

我默默無語，動容感慨。

朋友問我：「怎麼了？不愛吃飯？」

「不，我只是突然想起我的爸爸。」

《作家簡介》

高雄旗山人。

三十歲獲國家文藝獎、中山文藝獎、吳三連文藝獎、吳魯芹散文獎、金鼎獎、聯合報散文首獎、時報文學獎首獎、中華日報文學獎首獎、中央日報文學獎首獎、作協文學獎珥珥

三十二歲遇見佛法，入山修行，深入經藏。三十五歲出山，四處參學，寫成「身心安頓系列」，是九○年代最暢銷的作品。

四十歲完成「菩提系列」，暢銷數百萬冊，是當代最具影響力的書。同時創作「現代佛典系列」，帶動佛教文學，掀起學佛熱潮。獲頒傑出孝子獎。

四十五歲錄製《打開心內的門窗》《走向光明的所在》有聲書，被譽為有聲書的典範。世新大學選為十大傑出校友。

五十歲完成「人生寓言系列」三百篇，被文建會、台北市政府選為青少年最佳讀本。

五十二歲完成寫作奧祕三部曲，《林泉》《清歡》和《玄想》，被選為新聞局中小學生優良讀物。

五十三歲出版《老先覺的話》，再度被選為中小學生優良讀物；文字魅力風靡華人世界，作品多次被編入台灣、大陸、香港、新加坡的中文課本，獲頒全球華人文化薪傳獎。大陸藝文界譽為「當代散文八大家」。