西班牙格拉那達

濃濃伊斯蘭風情



伊斯蘭的絕世宮殿

八世紀時，摩爾人入侵伊比利半島，在格拉那達建立基地，開始長達八百多年的回教統治，直到一四九一年，信奉天主教的斐迪南國王與伊莎貝拉王后，始攻陷格拉那達這個摩爾人的最後據點，重回天主教區。

摩爾人留給格拉那達典型的伊斯蘭建築和濃濃的阿拉伯文化風情，因此有人說：格拉那達的特質就是「十分阿拉伯」。

一座屹立在達洛河谷上方山巒上，宏偉華麗的「阿罕布拉宮」以及花園，驗證了阿拉伯統治時期的強盛繁榮，更顯現出伊斯蘭文化光輝燦爛的光芒，這是當今世界僅存的中世紀伊斯蘭宮殿，一九八四年被聯合國教科文組織列入世界遺產。

格拉那達在當地的卡斯提爾語意為「石榴果實」，石榴是格拉那達的象徵，當地的陶瓷器皿上，多繪有石榴圖案；而「阿罕布拉宮」在阿拉伯語中，意為「紅宮」之意，夕陽西下時遠眺這座建在山丘上的宮殿，呈現出一片豔紅的華麗景觀，稱為「紅宮」倒也貼切。

榴紅映阿罕布拉宮

來自北非大漠的摩爾人，善用水的動感、清涼和韻律等元素，將建築與庭園設計得優雅而閒適，「阿罕布拉宮」以及周圍的大花園，將這些巧思技術發揮到淋漓盡致。

隨著導遊穿間走室，圓形細柱、馬蹄形拱門柱廊等等，那極盡精雕細琢的功力，在在令人歎為觀止。還有以阿拉伯文、藤蔓和幾何花紋所組成的連續圖案，更是綿密曲折，散發出華麗又神秘的氛圍，令世人見識到伊斯蘭建築形式和內涵之博大精深。

尤其是「獅子噴泉」及周圍的宮殿，更顯出伊斯蘭建築的精華。中庭有一座由十二頭猛獅扛起的噴泉，林立的大理石柱，像一群窈窕玉女，亭亭嬝嬝地環繞四周，婉約的溫柔意欲融化獅群的剛猛。上方則滿布鏤空雕飾，整個空間顯得秀麗而飄逸。巧奪天工的巧思精技，令人彳亍流連，不忍離去。

出了阿罕布拉宮，沿著花徑步行約十分鐘，來到東北邊的「軒內洛尼菲花園」，這是當年摩爾國王的避暑離宮。處處花團錦簇，萬紫千紅，幾疑走進了愛麗絲的夢遊仙境。世居沙漠的阿拉伯民族，對於園藝和水有著一份近乎迷戀的情結，園內奇花異草，爭相綻放；有時，徜徉在幽香花徑間，赫然出現噴泉水池，常令人驚喜連連。

如此嫵媚多嬌，因而博得了「伊斯蘭花園極品」的美稱。

阿拉伯區赤熱巡禮

午餐後，頂著大太陽，在阿拉伯區活動，民家、商店的裝飾和擺設，處處洋溢著濃濃的阿拉伯風情。穿梭蜿蜒斜巷間，耳邊遼繞神秘的阿拉伯音樂，有些商販，身穿白袍，加上陣陣襲人的熱浪，令人幾疑身在赤熱沙漠中，雖是燠熱難行，卻又樂趣無窮。

出了巷弄，瞥見馬路兩旁擠滿了人群，高舉相機對著前方猛拍。直覺告訴我──有好戲正在上演。快步擠上前去，嚇，一輛卡車緩緩駛來，上面載滿小丑，正扭腰擺臀向觀眾揮手。

哇！卡車後方，出現了幾位踩高蹺的瘦長小丑，在大街上邊表演邊滑行，誇張的動作逗得觀眾樂呵呵。我猛按快門，又不忘鼓掌歡呼，一雙手忙得不亦樂乎。

這一段小丑插曲，為格拉那達之旅，增添了幾分歡樂記憶。

傍晚回到旅館，警覺瀕臨中暑狀態，整個人快虛脫了，趕緊補充大量水分，多吃水果，設法將體內熱氣排出。隨時讓身心保持良好狀態，是旅遊中一門重要的功課。

佛朗明哥手扭腳踏

晚上，欣賞了一場很棒的佛朗明哥舞，場地在城外山坡上的吉普賽區、岩洞般的一家小酒館裡。（註1）

佛朗明哥一詞的阿拉伯語fellah mengu，意為逃亡的農民，是發源於西班牙南部，安達魯西亞地區的一種藝術形式。十五世紀西班牙戰勝摩爾人之後，強迫摩爾人和猶太人信奉天主教，否則便遷往非洲去。

光是一四九九年，就有五萬摩爾人被迫接受洗禮。大批摩爾人、猶太人和吉普賽人逃往鄉下和山中，以保存他們的傳統文化，這就是佛朗明哥藝術形成的背景。

由於這個歷史背景，佛朗明哥舞蹈中往往呈現出大量的悲憤、抗爭、希望和自豪的情緒宣洩，而歌唱者近乎沙啞的嗓音，也映照了它的起源環境。這也是為什麼當代著名的佛朗明哥舞蹈家，大都為吉普賽人。

佛朗明哥的基本元素有三種，即腳法、手勢和響板。腳法有四種：前半腳掌、腳跟、腳尖及全腳掌。

（一）腳法：功夫的高下取決於在地板上踩踏出乾淨、俐落、紮實、悅耳又多變化節奏的聲響。

（二）手勢：佛朗明哥的手勢沒有一刻靜止，手腕的旋轉帶動手指一根根向內外撩轉，連帶運行雙臂以配合身體的姿態，而傳達出源源不絕的內在情感。

（三）響板：響板掛在大姆指上，左右各套一副。左邊的音色低沉，用中指打拍子；右邊音高，用小指、無名指、中指及食指打四連音。

它是一種即興式的舞蹈，沒有固定的舞步動作，全憑舞者、演唱者及伴奏人的默契演出，以達到和觀眾之間的情緒互動。　　

悲情舞動流浪命運

近年來，西班牙政府積極發展旅遊，佛朗明哥已經成為西班牙舞蹈的代表。　欣賞正宗的佛朗明哥舞，以安達魯西亞地區的塞維爾和格拉那達為首選。

據導遊說，今晚的演員都是吉普賽的頂尖高手。演唱者悲涼的歌聲，舞者陰鬱的面容和犀利的眼神，組合成我心中佛朗明哥的獨特魅力。

這是一個什麼樣的民族？沒有國家，四處流浪，居無定所，扮演著世界邊緣人。上焉者，以表演佛朗明哥謀生。次焉者，以算命、賣手工藝品為生。下焉者，則以扒竊餬口。

散場了，暗自慶幸能觀賞到如此精湛的表演，但那蒼涼的歌聲，陰鬱的面容，卻盤桓腦際，久久揮之不去。

在酒館門口，看見剛才在舞台上手舞足踏，神乎其技的男舞者，斜靠在椅子上，頻頻喘息，一副累癱了的樣子，觀眾向他稱讚道謝，但他似乎連擠出微笑的力氣都沒有，只能以點頭應答。

唉，一個沒有笑容的民族！

（註1）一四八○年代，吉普賽人協助西班牙政府攻陷摩爾人的最後據點格拉那達後，論功行賞，允許吉普賽人居住在薩克羅蒙提山丘，並賦與永久免稅的特權。今日，吉普賽人仍居住在這山丘上，構築橫穴式的住居，藉著跳佛朗明哥和看手相吸引觀光客。　　

浪漫悠閒遙望皇宮

看完表演，車子開往山下，在阿拉伯區下車，夜遊去也。

遠方的皇宮在燈光烘托下，顯得遺世獨立，散發出孤絕之美。

黑夜中，清風微微，走在充滿阿拉伯風的巷弄裡，恍如跌入時空轉變的虛幻中。

深夜的格拉那達，酒館外，處處有人喝酒聊天，連路過的旅人，也感染了那份閒適的氛圍。

啊，好個浪漫的格拉那達之夜！