文／葉含氤

鎮國寺的建築，自有精神，雖然只有兩進，卻有中國古老木建築的餘韻。其中萬佛殿是靈魂，也是最讓後人凝神細睇的焦點。

雙林寺最著名的當數素有「天下第一」之譽的韋馱像。祂讓我想起一個詞——赳赳正氣。



去冬從平遙回來後，一直想著，為什麼我去的平遙沒有如網上看到的那麼「美」呢？反而有點寂寞，這種寂寞是內心的寥落，帶著一點嘆息的意味。一樣是古城，一樣有古蹟，可是卻彷彿有座無形的高牆隔在我倆之間，哪怕我已走進城門，走上城牆，走入一個又一個的大院、鏢局、衙門與錢莊……。

我請了一個導遊帶著我，該走的該逛的，一樣也沒漏掉，但還是覺得「隔」。不是因為冬天淡季人跡稀罕的蕭條，而是撥不到內心適宜的弦，於是彼此彈奏出不同調性的音。即便聽了導遊講解的豐富歷史知識，但與之對望，我依然無波無瀾，說黯淡都不為過。那是權力與財富築成的晉商天地，於我而言也是一個冷漠冰封的天地。只記得有一隻花貓在衙門大院，對著我喵喵叫。導遊看到我喜歡貓，興高采烈地和我說起他養了一隻貓，那貓如何頑皮，如何可愛。那是我在平遙唯一碰撞出的一點火花。

還好城外有兩座寺廟——鎮國寺與雙林寺，增添了豐饒，讓我不至於感覺荒蕪。

鎮國寺距離縣城約十四公里。出了城區，兩旁都是冬日休耕的田地。或許是因為清晨，天光未明，雲層掩住藍天，陰鬱蕭索。寺廟就佇立在這平疇野闊間。

時間尚早，寺裡無人。我信步於庭，仰望斗拱渾然，飛檐如翼。

鎮國寺的建築，自有精神，雖然只有兩進，卻有中國古老木建築的餘韻。其中萬佛殿是靈魂，也是最讓後人凝神細睇的焦點。

哪怕歷經數朝整修，但不論整體結構，或構件本身，都還遺留著千年前的風貌。沒有浮華的雕刻，沒有富麗的紋理，卻在樸質與渾厚之中，流淌出唐宋木構特有的簡約與靈動。

萬佛殿前有兩株古老的槐樹，樹梢正好微微遮住飛翹的檐角。那時有風輕輕淡淡地吹來，清冷，卻不冰寒。庭院是靜謐的，只見有個遊人站在樹下不知思考些什麼。

這樹蔭下的因緣也不知流轉了多少回？

山西最聞名的是古寺與彩塑。鎮國寺的彩塑不多，只有十餘座，但不代表遜色，其中十一尊是可媲美敦煌彩塑的極品。只不過以數量來說，另一個方向的雙林寺，堪稱是明代泥塑的宏大盛宴。

多宏大？小小的寺廟，卻擁有兩千多尊泥塑。與鎮國寺寧靜相比，可說是「泥」聲鼎沸，眾「生」喧譁了。

離開鎮國寺時，太陽還慵懶著，直到抵達雙林寺，天色才逐漸明朗。

雙林寺的山門，是磚紅色的下直上拱的形制，古雅有韻。它又是如何安置如此多的泥塑？

多座殿堂裡，不只有常見的大型佛菩薩羅漢像，就連牆面都幾乎沒有間隙地遍布著各式聖像。這種層疊而上的繁複，是獨特的懸塑工藝，也就是用塑像在平面的牆面上，建起一座立體的佛國，讓人彷彿走進另一個世界。此外，泥塑的眼睛，大都以黑色琉璃珠嵌入眼眶，因此當我站在滿室的泥像之下，會有一種被無數雙黑汪汪的眼睛，從上而下，從左到右，毫無死角地注視著。不禁湧起一股不安與神祕。

雙林寺最著名的當數素有「天下第一」之譽的韋馱像。其站姿最是讓人印象深刻。明明左右腳角度不對稱，身形卻穩若磐石，凜凜生威。祂讓我想起一個詞——赳赳正氣。許多人一見到祂，總忍不住地端詳其風采。

離開時聽計程車司機說，他小學時的校外活動都會來雙林寺，每次老師一定帶他們去看後院的睡姑姑跟藥婆婆。

那是兩尊塑像，傳說睡姑姑是少女，她為救寺院變賣家產，病重時得到一位神秘的藥婆婆照顧，兩人相依為命，直至少女亡故。她們不是神，卻有無私的神性，她們也不是血親，卻有深厚的情誼，是世間最溫暖的陌生人。這個故事在平遙地區流傳了數百年，哪怕缺失了細節，但人們依然深感其貞義，於是建造一間祠堂供奉她們。

我在平遙遇見貧瘠的荒蕪，卻在兩座寺裡遇見了時間；又在時間的痕跡裡，遇見了人。

每次看這些古老物件，總覺得看的不是瓦牆木窗，不是雕塑壁畫，而是一封又一封的家書。有些我讀得懂，有些始終讀不懂；但總有一些，在不經意間，恰好走到了心裡。