執筆人：趙怡(上海交通大學媒體與設計學院  教授／博

過去對內蒙古的印象不深，只有在教科書上看過這個地名，另外就剩下武俠小說裡一些片片斷斷的描述。直到七月上旬，一次難得的家庭旅遊，才讓我見識到大漠風情的真實樣貌，驚豔之餘，至今縈繞腦際，難以忘懷！

一九四五年外蒙古脫離秋海棠版圖，獨立建國，留下了「漠南四省」—寧夏、綏遠、熱河、察哈爾，是為內蒙古，其中寧夏在中共治下仍設省，其餘部分成為現今「內蒙古自治區」的主要範疇。趁著暑假，一家三口分別從台北、上海、洛杉磯分頭前往北京，再轉機到呼倫貝爾市的海拉爾。從地圖上看去，北京到海拉爾只是一「小」段距離，實際卻超過一千三百公里，足足飛了兩小時。在之後的漫漫路途中，我們經由當地友人的解說，逐漸揭開內蒙的神祕面紗。

呼倫貝爾是自治區九個地籍市之一，以境內「呼倫」及「貝爾」二湖而得名，又為世界四大草原之一，全市總面積二十六萬二千平方公里，相當於台灣島的七倍有餘！由於幅員遼闊，來訪的遊客，鎮日都在景點之間疾馳，我們在六天當中「長征」了三千五百公里的長路，到了景區也要下車步行好一陣子，每晚上床前，手腕上的計步器總是顯示出破表紀錄！原本暗暗擔心一家人的體力不濟，所幸在主人悉心周到的安排下，老小均安，且一路上大開眼界，廣增見聞，獲益非淺。

對於初履斯地的中原人士而言，內蒙古猶如世外桃源，一旦入境，就再也聞不到外界的氣息，所接觸到的都是純屬蒙古民族的生活方式與文化遺風；放眼望去，盡是無邊無涯的大草原，和星羅棋布的牛羊、牧人和蒙古包，沒有一丁點兒現代工商業留下的痕跡。在地的居民雖然以漢人為多，卻承襲少數民族的傳統飲食、休閒、娛樂習慣，且樂此不疲，深以為榮，堪稱漢民族被異族「同化」的罕見例子。

內蒙人慣於在馬背上御風馳騁，下了馬則大塊吃肉、大碗喝酒，面對遠方來的朋友，尤其慷慨熱忱，先圍上祈福的哈達，再奉上食物和水酒，宴席間主人與陪客一一起身獻唱，以娛嘉賓，他們爽直豪邁的作風，叫人不飲而醉。

當地傳唱的歌曲多為詞文優雅、音律高亢的民謠，內容則是對草原大地的深情呼喚，或是向父母親人表達感恩與思念。蒙籍作家席慕容女士寫的一首〈父親的草原 母親的河〉被譽為經典之作，幾乎人人都能朗朗上口。

最後兩天停留在大興安嶺側的阿爾山，一座典型的山城，也是溫泉之鄉，當地出產的礦泉水遠近馳名。

小小市鎮裡全是圓頂尖塔的俄式建築物，色彩鮮豔而風格獨特，宛如置身異域。周邊環繞著一個占地一萬多平方公里的國家森林公園，讓小鎮顯得格外安詳寧謚，我們驅車而過，街道上幾無吵雜與喧嘩，只有三三兩兩、悠閒自得的居民漫步其間，看到他們把「小確幸」的感覺寫在布滿微笑的臉龐上，很難不讓人興起豔羨之情。

蒙古部落的形成，早在商周時代即見諸史籍，當時與匈奴、突厥、鮮卑等族群分據大漠南北，後統稱為蒙古族，因不時為逐水草而犯邊，成為中國歷朝的隱患；及至成吉思汗統一北疆，忽必烈入主中原，蒙古人一度稱霸於世；十四世紀中葉，被明太祖擊潰，大汗雄風即成過眼雲煙；民國前後，內蒙古地區屢經日寇、偽滿的侵擾，於一九四七年成為第一個少數民族自治區。

如今，草原之上依舊大旗招展，牛羊成群，蒙古包裡傳來陣陣和著馬頭琴韻的悠揚歌聲。趁著落日餘暉，一家人挨著可汗宮前鐵木真的神武雕像拍照留念，在臨別前抓住最後一抹歷史的榮光。