文／記者惠小勇、李偉

清晨，我們從竹山縣城出發，經春秋時的庸國故地上庸古鎮，沿著古稱「武陵河」的漢江最大支流堵河「緣溪」而上。

河谷碧水深流，兩岸青山如黛。車行一個半小時後，抵達官渡鎮的武陵峽桃花源碼頭。這裡是另一條河流瓦滄河匯入堵河的渡口，也曾是川鄂古鹽道上的一個重要驛站，距神農架大九湖景區僅六十多公里。

乘船溯瓦滄河而上，山形愈發險峻，因著松樹林電站的蓄水，兩岸刀削斧劈般的懸崖峭壁倒映在幽深的水面上，平添了一道水中景觀。微風輕拂間，來到武陵峽口的中柱峰，輕舟擺動，留下一道白色的浪花，自此進入全長三十三公里的武陵峽。

大自然的鬼斧神工

武陵峽的地名古已有之，同行的竹山縣政協主席龔世華在二十餘年間數十次探訪過峽谷全程。他說，武陵峽平均深度達一千公尺以上，平均寬度在五公尺左右，最狹窄的地方僅容一人通過，是華中地區最深、最窄的奇特大峽谷，在地質史上是古老造山運動留下的斷裂帶，大陸著名的地質學家李四光將這一區域命名為青峰斷裂帶。

船繞過中柱峰不遠，便來到了青天一線的頭道峽，峽口兩岸峭壁猶如半掩石門，鎖住峽谷，水面剛好容一船通過。龔世華告訴我們，在水面抬升之前，這一段的峽谷不足兩公尺寬，兩邊是數百公尺高的絕壁，抬頭仰望，僅能見一線天光，好似陶淵明所寫「山有小口，彷彿若有光……」

讚歎大自然鬼斧神工之際，不覺已到碼頭，只能上岸沿一條掛壁公路一樣的百餘公尺隧道步行，正所謂「初極狹，才通人」。出隧道後，一條碎石路伸向前方，路邊蘭草叢生，桑竹成林，忽見一塊巨石橫臥水中央，河水變淺，有「林盡水源」之感。復行數十步，眼前豁然開朗，出現一片平坦的谷地，整齊的農田狀如棋盤，裊裊炊煙間，阡陌縱橫，有農戶家散養的土雞，三五成群在田地覓食，儼然〈桃花源記〉中「土地平曠，屋舍儼然」的景象。而環顧四周，高山聳立，堪稱「絕境」。

當地蒲溪村幹部介紹，這片谷地處於驢頭山、四方寨和筆架山環抱中，一直被稱為「下桃花源」，山間還有一條隱沒在叢林中的小道通向更高處的一塊台地，名叫「上桃花源」。谷底和台地之間，至今仍有成片的野生桃林，春天來臨，豔若雲霞，落英繽紛。

上下桃花源裡，曾有三十餘戶居民世代居住。近年來，為了追求更便利的生活，多數村民搬出了大山。如今這裡僅有兩戶人家居住，一戶姓王，一戶姓李。年屆六旬的李光斌大哥熱情地端出幾杯綠茶，相邀我們坐在門前聊天。他的祖輩姓鄧，曾是古鹽道上的背鹽夫，偶然路過這片隱密的天地，受到熱情接待，樂不思蜀，當了上門女婿。

徒步涉水絕美奇險

以下桃花源為界，武陵峽分出上下游兩段，目前下游已稍作開發，而上半段仍保持著原始風貌。

探幽之興正濃，我們選擇了一條最具挑戰性的探訪路線——從武陵峽源頭順流而下，涉水穿越原始峽谷，走一段武陵人也未曾到過的祕境。

抵達出發點時，嚮導遞給每人一根竹杖，踏入清澈的河水，涼爽瞬間傳遍全身。這裡沒有手機信號，沒有世間喧囂，只有流水潺潺、山風拂面。恍惚間，我們彷彿成了武陵漁人，蹚水也多了幾分「竹杖芒鞋輕勝馬，誰怕，一蓑煙雨任平生」的超然。

武陵峽總共五段一線天中有四段集中在上游。自上而下，我們踩著青苔覆蓋的鵝卵石，小心翼翼穿過狹窄的五道峽。在陽光也無法穿透的谷底，即使穿著短褲，也被一潭碧水洇溼了褲腳。抬頭仰視，但見兩岸近乎九十度的絕壁上幾乎寸草不生，猶有一些灌木虯曲昂揚，展現出絕處逢生的生命力。一處懸崖上水滴像瀑布銀沙滴落下來，同行中有人一聲大喊，水滴便加快加大下洩，形成了獨特的「喊水泉」效應。

一道道峽谷如蓮藕相連，清澈的河水深淺不一、時急時緩，應是絕佳的漂流之地。四道峽的轉彎處形成一處深潭，有人乾脆扎一個猛子游起來，有人出峽口後撿幾個石片打起了水漂。此時抬頭，兩岸懸崖的縫隙夾峙著湛藍的天空，猶如一顆藍寶石，更像一隻天眼。新華社港台部供稿