文／吳致嘉

歐洲多瑙河發源自德國黑森林，向東流淌中、東歐十個國家，成就許多城市的文明。奧地利作曲家小約翰．史特勞斯創作的《藍色多瑙河》，輕快的旋律象徵著城市生命與活力，藉以振奮戰敗後的維也納民心，重拾光明和希望，這首圓舞曲成為奧國的第二國歌。

歌詞「巍峨的古堡一邊俯瞰，一邊在峭壁上笑著問候你，一邊在峻嶺上笑著問候你，遙遠的山景，都映照在你舞動的波濤上……」清晰地描繪出多瑙河畔唯美的景致。奧地利境內瓦豪（Wachau）河谷地帶，西起梅爾克，東至克雷姆斯，約莫三十公里的水岸風光，被視為多瑙河流域最迷人浪漫的景觀。

古拙塔樓及修道院藏身丘陵小坡之上，頹圮碉堡訴說「獅心英王」理查一世的過往遭遇，緊鄰河岸的低地平原盡是葡萄果園，從古到今釀酒產業興盛不衰，河濱小鎮儼然成了葡萄美酒的故鄉。

那年蜜月旅行正值冬末春初，水波不興的澄澈河面，尚未開放觀光船行駛，我與妻子改以鐵道方式，自維也納西郊的聖波爾坦，乘坐支線列車至克雷姆斯，再以當地巴士續進鄰近小鎮杜倫施坦。

古蹟和新屋相互揉合

克雷姆斯是座中古世紀的老城，橫貫市中心的歐伯蘭大街喧嚷鼎沸，佇立青石板街道兩旁的古樓老屋，多是舊時代的遺物，大街盡頭仍留有建於一四八○年的西城門及碉樓城牆。西城門主要以白色方形結構為基座，人車可從中通行，基座之上的鐘塔佐以紅瓦黃牆，塔端飾有青銅尖頂收尾；城門左右亦有形如圓錐的碉樓各一，南側則是一整面的殘牆遺跡，今日的城牆已成新穎商場的外牆立面，如此巧妙地將古蹟與新建築相揉合，有種耳目一新的復刻氣象。

漫走大街上可窺見各異奇趣的商家招牌，不像台灣普遍常見的制式招牌燈箱，取而代之的是造型不一、圖文共構、字體有變化且色彩斑斕的顯目招牌。在物價昂貴的歐洲旅行，除了力行櫥窗購物的閒情外，抬頭欣賞這些精巧的商家招牌也是樂趣。

大街北側有座由修道院改建的博物館，展示著克雷姆斯城市發展史，還陳設許多當地自羅馬時代迄今的葡萄酒釀造史。瓦豪流域出產的白酒帶有清淡果香味，酒精含量較低，巷弄間與廣場旁羅列許多各式酒館。此外，當地人將Piaristenkirche教堂與維也納的標誌─史蒂芬教堂相比擬為姊妹教堂，前者屬哥德式晚期風格建築，亦值得旅人前去探訪。

休耕葡萄園清幽可人

自克雷姆斯火車站西側搭乘WL1線巴士，沿多瑙河左岸的3號公路而行直抵杜倫施坦，巴士不駛進市區，因為整個杜倫施坦小鎮，僅一條Hauptstraße街，以及不到百棟房子聚集而成。

巴士就停靠在葡萄田邊，村民夾道歡迎我們，時值廣袤無邊的葡萄園休耕，樹藤與支架整齊畫一的占滿河床平原，雖不見蒼翠欲滴的纍纍果實，卻有著田園般的悠然之情。村鎮入口處的高牆城垛，蜿蜒旋繞至山嶺古堡，駐足遠望克恩林加堡廢墟，遙想當年理查一世被囚禁於內時，可否還有心情徜徉在這清麗的水岸勝景之中？

過去於中世紀黑暗時代，獻身信仰的基督教徒，發誓約堅守清貧與奉獻，建立修道院過著隱修士的生活，勞動是他們的職責之一，許多修道院視所處地區的資源發展出特有的事業，瓦豪葡萄酒就此而生。

藍白相間的科亞赫倫修道院是杜倫施坦最耀眼的地標，教堂最初建於一三七二年，後發展為修道院的規模，目前所見是一七一○年重建後的模樣，深具巴洛克風情樣式。修道院中庭造有一綠叢花圃，紅瓦之下的灰黃牆面飾有聖徒浮雕，清幽氛圍相當舒暢！

觀覽不同風格修道院

告別克雷姆斯、杜倫施坦，我們沿瓦豪支線返回聖波爾坦的途中，除遇見當地婦女緊追討錢一事，讓人感到不悅外，從火車上遠眺窗外原野風光別有一番享受，視野所見仍是整枝後的廣闊葡萄田，目光躍上可及高掛山丘上的格特維克修道院，掩映在冬季灰綠的林木之中。

火車行駛至此，已來到多瑙河右岸，未能有餘裕的時間造訪修道院稍有缺憾，晚間回到小旅館查詢相關網上資訊，才知曉整座修道院建築群占地極大，其中央的格特維克教堂建於一○八三年，初始屬羅馬式風格，目前的巴洛克式風格是十八世紀整修改建的。

往返瓦豪以聖波爾坦作為鐵道轉乘站著實便利，聖波爾坦亦是西向薩爾斯堡，及東至維也納列車必經的大站，該城歷史可追溯於西元一一五九年城市法的頒行，匯集了許多巴洛克式華麗建築、新藝術運動建築，以及新穎的現代建築。

步出車站，匆匆閒晃市區街道，可見各種趣味橫生的塗鴉與飽滿色彩綴滿商家外牆上，像是鄰近大教堂的瑪利亞圓柱廣場，便是我眼中的一方小天地，旅人可恣意沉浸在那彩色的世界中，身旁又有銅塑雙人像相伴。另外，市政廳廣場也是不容錯過的熱門景點。