早上吃燒餅油條豆漿或三明治奶茶，中午點個滷肉飯或來碗牛肉麵，晚上要和朋友聚餐，去吃酸菜白肉與麻辣雙拼的鴛鴦鍋；感覺如何？

一天吃進大江南北中西合併煎煮炒炸酸甜苦辣，是許多臺灣人早已習慣的飲食生活。不久前，作家楊照在廣播節目上問我：「妳第一次嚐到花椒味是何時？」

他和我，都是臺灣本省家庭出身，照理，辣椒與花椒不是家常味。但是，這還真難不倒我，「麻婆豆腐啊！」我是高雄岡山人，民國三十八年國民政府播遷後，岡山是全臺最大的空軍基地，四川老兵的「新故鄉」。老兵們不僅在岡山重製四川辣椒醬（即「豆瓣醬」），退伍後更掌勺開起大小川菜館。

是歷史的偶然還是必然，一場幾百萬人的大遷徙，改變臺灣的，豈僅是政治與經濟面向，更是餐桌、菜市場，大街小巷，數不清的溫暖遇合或緊張擦撞。

於是，我曾在山東姨父家，吃驚地發現他所謂的「吃飯」，是一顆大饅頭配一小杯高粱；在江蘇姨父家鼓起勇氣嚐到烤麩和蒸臭豆腐的滋味。於是，我們在國中課本裡讀到余光中的〈白玉苦瓜〉、黃春明的〈兒子的大玩偶〉；晚上再在燈火下偷讀白先勇美豔頑強的〈金大班的最後一夜〉、陳若曦描寫文革慘烈的〈尹縣長〉。

一場承載太多悲劇的時代大遷徙，卻讓臺灣人何其有幸，讓我們不論精神與物質食糧，皆成為不折不扣的「雜食者」，讓我們什麼都吃、什麼都讀、什麼都不排斥。因為勇於雜食，臺灣的大街小巷出現兼容並蓄混搭多元的飲食風景，美食漸漸成為臺灣在世界的旅遊座標。幾十年下來，臺灣文學界的飲食書寫，更堪稱百花齊放豐美異常，從早期唐魯孫的懷舊書寫，林文月以《飲膳札記》寫出一個時代文化人的蘊藉風流，再到舒國治、蔡珠兒以文學之筆，寫食物寫食材寫地方，近期更掀起以文字記錄全省各地小農有機健康的書寫風潮。

在這個時刻，投入大量時間與人力的精采紀錄片《舌尖上的中國》今年五月在CCTV一播出，不僅在兩岸三地皆造成轟動，甚至走入國際；由紀錄片改編的書一出版也立即躍為暢銷書。不論是紀錄片或書，跨越中國的深山海洋，探索食材與庶民生活的連結，說出食物與家庭記憶的深邃情感。從取材的用心、觀點與角度、影片（照片）的質地，皆可見出以大格局書寫常民一飲一食的突破與創新。

而對臺灣讀者來說，《舌尖上的中國》繁體版的出版，除了可一窺此書的多元富麗外，就某個程度，我們覺得此書或可成為一個連結，記憶的連結與情感的連結，生活與文化的連結，過去與現在的連結，從懷舊模仿到混搭新創的連結。另外，書中也選錄臺灣飲食文學中視角獨特的優美文章，替這本書的在地觀點下了注腳。

當我們在江浙餐館享受蜜汁火腿時，此書讓我們得知，不止金華火腿出名，雲南深山中的諾鄧火腿更好到可以生吃；當我們夾起一箸魚香肉絲，此書讓我們發現其中泡椒之味，是幾千年來四川盆地居民為克服濕熱發展出來的智慧。

最近，《紐約時報》將臺北永康街小攤的蔥抓餅，譽為「亞洲最好吃的蔥抓餅」。一張蔥抓餅，當年隨著北方老鄉千山萬水來到臺灣，成為眾多小民勉以餬口的生計。而永康蔥抓餅的老闆，卻運用台灣氣味獨特的香辛九層塔、加上飄洋過海的起士火腿，或而一顆雞蛋，煎出身世混血但美味無比的庶民美食，這種Fusion，只在臺灣。我們每吃進一口混血蔥抓餅，也將歷史與食物fusion在胃裡、記憶裡。

食物，滋養的，從來不只是胃，而是一個時代。

（本文作者為天下文化執行副總編輯）