「糯干」在傣語意指「鹿飲水的地方」，由古茶樹環抱，北邊還有一座緬寺庇佑。

　擔心申遺成功後會引來大量商業入侵，在申請成為雲南省第六處、中國第四十六處世界文化遺產之前，我又去了一趟景邁山。

　號稱「世界古茶園之最」的景邁萬畝古茶園，位於瀾滄縣惠民鄉海拔一千四百公尺的景邁山區，鬱鬱蒼蒼的喬木型古茶樹綿延起伏共一萬多畝，至今仍為世居當地的傣族與布朗族按時採摘，做為祖先留下取之不竭的無窮財富。根據傣文史料記載，景邁山大面積所種植的古茶葉園區，始於傣曆五十七年（西元六九六年），距今已有一千三百多年的歷史，堪稱人類文化遺產的奇葩。

　約在中原的唐朝時期，布朗族首領叭岩冷帶領族人在瀾滄江沿岸遷徙輾轉，落腳在景邁山，成了世界茶文化史上留有遺跡、且有據可考的種茶始祖。不僅為野生茶樹進行人工移栽與培植，採摘茶果帶回村寨周邊種植，把「野茶」馴化成了「家茶」，並留下了景邁萬畝古茶樹群落。叭岩冷在留給後代子孫的遺訓說：「留下金銀財寶終有用完之時，留下牛馬牲畜也終有死亡的時候，唯有留下『臘』種，方可讓子孫歷代取之不竭、用之不盡。」

　在布朗族語中，「臘」即為茶葉，而佤族人則稱「緬」，久而久之「臘緬」就成了所有雲南少數民族對茶葉的統稱。此後凡有布朗族聚居的地方必然種有茶園，叭岩冷的睿智遠見不僅庇蔭了後代子孫，也為源遠流長的茶文化奠定了厚實基礎。

　不過，二○○一年春天，我第一次前往景邁卻備嘗艱辛：當時思茅並無航班，高速公路也還未全面開通，從省城昆明花上十四小時漫長車程抵達思茅過夜，翌日經四小時多到瀾滄；從瀾滄縣城前往惠民還要兩小時以上。尤其山路彎彎曲曲且大多坑坑洞洞，遇到路面嚴重破損塌陷還得拜託當地農民幫忙推車。好不容易抵達惠民後，仍須換乘四輪傳動吉普車前往半山腰的曼根傣族村寨，再搭乘農民耕作與運輸慣用的曳引機，在崎嶇窄小的山徑足足搖晃震盪數個鐘頭，才能看見萬畝古茶園的遺世勝景。

　當年搭乘曳引機顛簸上山，儘管全身上下被震得酸麻不已，五臟六腑也早已不聽使喚，但眼前展現的每一吋風景卻讓我精神大振。行經氣勢磅礡的景邁大寨，不僅建築輪廓優美典雅，也無一不呈現了陶淵明筆下「屋舍儼然，阡陌交通、雞犬相聞」的桃花源景象。

　經我多次大篇幅報導，吸引了不少茶商進入景邁，遠在美國的台商蔡林清就是其中之一：當時古樹茶不值錢，村民每每為了多種一公斤十六元的台地茶，而不斷砍伐古茶樹。為了疼惜人類珍貴的自然遺產，二○○三年起，他不惜以每年二十二萬人民幣的代價，攬下古茶園的經營使用權；十年來不僅保護了古茶園，茶品也取得了國際四大有機認證，並在普洱茶漲聲響起後為自己賺得財富，可說「天公疼憨人」了。

　十二年後的今天，我第五度前往景邁，當地傣族茶農岩依昆特別在大門掛上了「歡迎阿亮老師回到普洱茶故鄉」布條，讓我感動萬分。不過我的擔心卻非杞人憂天：景邁山在二○○七年成了中國首座「民間文化遺產旅遊示範區」後開始湧入大量遊客，不僅有財團斥資興建酒店，民宿也多了起來；窄小山徑拓寬的大道上充斥進口的休旅車，不時更有大巴呼嘯而過。兩旁也盡是新建的樓房，儘管大多沿襲傣族竹樓形式，但數棟馬賽克洋樓卻突出在景邁大寨原本漂亮的竹樓之間，造成無法挽回的扭曲風貌，令人扼腕。

　搭上岩依昆的休旅車續往前方，看著岩家大姐葉選共帶領傣族姐妹俐落地在樹梢採茶，我這才驚訝的發現，原來除了萬畝古茶樹群落，景邁山還存在著少數茶農私有的古茶樹林，按家戶的地界區隔官方畫定的古茶園。岩家則擁有千株左右，樹齡多超過八百歲，每年約可產製古樹茶一千公斤，孕育的普洱茶菁肥嫩柔軟、白毫豐滿，強烈的山野氣韻在喬木古樹茶中也最為明顯突出。

　看我還在為景邁大寨的驟變而搖頭嘆息，岩依昆語帶神祕地要我別太失望，果然前行五公里後，就在茶園盡頭的山坡上，彷彿作夢一般，一座比景邁大寨更完整的傣寨赫然呈現眼前，儘管家戶都裝了藍色的太陽能板，卻不影響聚落整體的原始風情，正是傳說中的千年古寨「糯干大寨」，讓我忍不住跳車猛按快門。

　岩依昆說糯干大寨是景邁芒景八寨之一，也是著名的長壽村，有二十多位活過百歲以上，全村平均年齡九十歲，令人欽羨。「糯干」在傣語意指「鹿飲水的地方」，據說過去常有群鹿來此飲水而得名。村寨四周由古茶樹環抱，北邊還有一座緬寺庇佑；在現代文明不斷入侵下，經由政府嚴格把關，有幸保留了古樸的風貌，並成了今天申請世界遺產的重要標的；讓我的心也不禁開朗了起來。