三個石窟，一百多佛龕，一千五百多尊石佛像，已在這裡坐了一千五百年，凝神眺望溪對岸的青山，它的「文化資歷」超過所有的唐代寺院。

南陽有座香嚴寺，洛陽有座白馬寺，昔陽有座石馬寺。我生在昔陽、幼居洛陽、老蟄南陽，「三陽」是我一生縈懷最重要的三處地方，就有這麼三處要緊寺院。

白馬寺是天下祖庭，漢明帝夜夢西方聖人，醒來下令首建的華夏第一座寺，這是頂尖級的成功文化引進了。

香嚴寺，那是唐天寶之亂後，唐室傾頹敗落中唐宣宗的避難之地││他在裡頭躲了七年，又復辟重握太阿了的。

但我這麼一把歲數，生在昔陽卻壓根兒不知昔陽的石馬寺，大約因為它離樞紐城市遠了些吧！

但這寺院不宜再走「背緣」，因為裡頭「有東西」，因為這寺「靈驗」。有歷史、有文化、有內涵的任何東西，你別想永遠掩蓋它了。

冒著盛暑驕陽，驅車去參訪這座寺。其實這裡離昔陽只是咫尺之遙，窗外的青蔥崗巒閃爍著綠寶石那樣的亮彩，中間還嵌著條小河，或者說是「溪」，逶迤蜿蜒悠游而行，一會兒就到了。

我的第一印象：這座寺規模不是特別大，但極美觀灑脫，整個寺院全部裸呈在溪邊的山坡上，越小橋過溪，一級一級的闊大台階，可以從容拾級而上。整個寺院瓊樓玉宇，亭榭台閣，如同用玩久了的積木排垛起來的那樣。

我見過的寺院是多了，但這樣的格調是叫人費心琢磨，怎麼和別處不一樣？

新嗎？不新。這座寺是老牌子、老資格。寺中碑記明載著北魏永熙三年，也就是西元五三四年，這裡已經動工開鑿佛像，三個石窟，一百多佛龕，一千五百多尊石佛像，已在這裡坐了一千五百年，凝神眺望溪對岸的青山，它的「文化資歷」超過所有的唐代寺院。

這是依山借勢、層層起殿建起來的，這寺其實是用殿宇將北魏石窟包裹了起來。但很快就要進駐僧侶，擇日開光。

有位叫李志恆的企業家，挖煤掙了錢，與昔陽縣政府合作，把廢了幾十年的斷垣殘殿修復成這般模樣。不算很大，但極闊朗明睞、大方瀟灑。

然而就我的知識，所有的寺院都叫「叢林」。上頭幾個修飾詞，應該說是一般寺院忌諱的闕失，寺院應該是講究閎深、古靜、安謐、茂林修竹、蔥籠掩映，陽光燦爛的天色，「禪房花木深」；天色陰霾，那麼就是「樓台盡在煙雨中」─這麼著才對。

我一下子悟過來了，什麼地方「和別處不一樣」？

是所居者有異呢！昔陽縣是土石山嶺式的地貌，這裡多是旱天，你別想在這裡觀什麼煙雨，樹木最多的是荊和棘，一人來高，高大喬木都不算多，寺院裡常見的銀杏、松、柏、竹、菩提、冬青，這些樹就更難一見。

這樣壯觀的寺院築在山坡上，自然就格外顯眼，白露無隱。我心中的詫異一下子又回落下去。雨水少，無大樹，不是石馬寺的過錯，這也是緣分使然。老佛爺他就這樣安排造化，他在別的地方婆娑煙雨，這地方他就要沐浴太陽，這是風格。

石窟造像其實與雲岡、龍門大同小異，因為重重殿堂罩起來，佛菩薩坐在那裡，更顯得幽，安詳地看著我們一幫俗客。

引起我大興趣的，是有一尊觀自在菩薩坐像，頭部已經闕失半邊，身體微斜，一手支地，體態姿勢一下子讓我想起達‧芬奇的速寫人物，漂亮優雅極了！

我逛幾處寺院，那裡人都說他們有座「東方維納斯」塑像，看了看雖好，卻都有點誇張，這個觀自在的自由奔放形容─我不說，你自己去看。

另有大興趣的是這裡還有個石頭暗道，石窟裡的祕密石道中有一個石室。這是最近整修寺院才發現的奇觀，地道的出口是地藏王殿。

元代翰林王構有詩說石馬寺「碧水孤村靜，搞岩石寺陰。僧談傳石馬，客至聽山禽……夕陽城市路，回首隔叢林。」明代尚書喬宇詩云「千古按圖空做馬，萬年為瑞今從龍。」這兩首詩說的是「石馬寺」名的由來，即唐皇李世民在此遇難，由神馬營救的故事。

我看了看寺山門不遠的兩匹石馬，太陽底下靜靜地站著，不知它們轉的什麼念頭。也不知這念頭轉了多少年，它還會再往後想事「如恆河沙數」年的吧！

甘肅的麥積山、敦煌，山西大門，河南洛陽都有石窟，然而那裡已都是「旅遊單位」了；北魏石佛重新開光，受善男信女香煙禮拜的，只有一座昔陽石馬寺。什麼叫「粹」？我的理解：獨我所有，別人沒有就是粹，就是特色。

他們送我一張《晉中日報》，標題形容石馬寺：古老、厚重、神奇、神秘、恬靜、和諧。寺裡和尚出紙請我題寫，塗鴉「菩提心境、清涼世界。」

有此八字，可矣。