文╱羅智強

在布魯塞爾市區路樹上，常可見一方方玲瓏小巧的木屋，裡面還擺放堅果穀物之類的食物。原來是當地的市民擔心過冬的鳥禽無巢可居，無食可覓，便替牠們製作堅固的居巢，準備好過冬的食物……

「布魯塞爾」，來自古荷語的「Bruocsella」，有「沼澤之鄉」的意思，是比利時的首都，一座使用法語和荷語的雙語城市，大約二百萬的人口，其中穆斯林約占四分之一，常在國際新聞看到的「北大西洋公約組織」總部，就設立在布魯塞爾。

布魯塞爾的建城史可上溯自西元六世紀，因此許多遺留的歷史建物，如布魯塞爾市政廳、拉肯皇家城堡、聖彌額爾聖古都勒主教座堂、布魯塞爾王宮等，是融合巴洛克與洛可可建築風格的完美呈現，置身其間，彷彿穿越了時空，隨時會有一位身穿白麻布衫的少女，從古老的巷弄朝你走來，輕唱著〈史卡布羅市集〉（Scarborough Fair），在荷蘭芹與迷迭香的氣味中，一段纏綿悱惻的中古世紀之愛，在你面前悄然上演。

二○一七年四月我以自駕旅遊方式來到這座城市，春天的氣息正在這座美麗城市的街頭巷尾，洋溢特有的芬芳，令人忍不住要大口呼吸；唯一遺憾的，是二○一五年十一月發生在巴黎的恐怖攻擊，當時造成一百多人罹難，數百人受傷，而策動此次恐攻的疑犯薩拉赫．阿卜杜勒-薩拉姆及多名從犯，就是在布魯塞爾的莫倫貝克區中被抓獲，當地人從此談恐色變，甚至有媒體認為莫倫貝克區已是恐怖主義在歐洲的「老巢」，是培養「聖戰士」的溫床，令布魯塞爾在世人的心中，留下一塊很大的陰影面積。

在當地一位余教授、張大哥的陪同下，我特地來到與市中心僅一條運河之隔的莫倫貝克區實地探訪。

位於布魯塞爾市中心以西的莫倫貝克區，百分之八十以上的居住者是摩洛哥人，早年由於比利時政府鼓勵摩洛哥人過來開採礦產，集中在莫倫貝克區，給予許多優惠移民措施，發展至今，成為穆斯林的聚落。

雖與市區僅隔一條運河，但這兒的街道就稍顯陳舊。外界對這裡一直有一種「恐怖」的成見，尤其自巴黎恐攻之後，這區居民的失業率增加，因為有些商家都不願聘雇中東臉孔的穆斯林，以至於已經在比利時成為第二代、第三代移民的摩洛哥裔居民，仍難融入比利時的社會，某種社會剝奪感也愈來愈重。但我走在莫倫貝克倒是沒有特別感受到肅殺不安的氣氛。

二次世界大戰之後，大量的伊斯蘭移民歷盡艱辛進入歐洲各國，成為永久居民，可是他們的第二、三代，竟有人正在風華正茂的青春年華，離開原生家庭，加入方興未艾的蓋達激進組織，終生與恐怖殺戮為伍，問題的癥結，實難一語蔽之，其中糾結在宗教、文化、貧富、教育、社會階級、移民政策、難民收容、種族歧視等等千絲萬縷的原因之中，若真要究極到一個源頭，我想，那應該是缺乏一種民胞物與的愛吧，而使得人與人之間、階級與階級之間、社會與社會之間、種族與種族之間，從隔閡產生衝突，從衝突發生殺戮，從殺戮種下仇恨，然後不斷惡性循環，最終走向毀滅。

這樣的問題太沉重，和比利時的朋友們討論著，心情也不免沉重起來。

我們聚在一位摩洛哥裔比利時人開的小咖啡館中，老闆非常熱情，在我們聊天的中途，參與我們的交談，用法語向我們介紹他的臉書，他這家店的建築已被政府列為文化遺產，相當於台灣的二級古蹟吧，而他的咖啡廳最大的特色，除了咖啡好喝之外，他的屋頂掛滿各式各樣的杯子，使得他的小店聲名遠播。

我們一行人被這位老闆的熱情驅動，聊天的氛圍一下子又鬧騰起來，我非常好奇，為何在布魯塞爾市區路樹枝幹上，常可見一方方玲瓏小巧的木屋，裡面還擺放堅果穀物之類的食物。

張大哥為我釋疑，原來是布魯塞爾的市民非常有愛心，擔心過冬的鳥禽無巢可居，無食可覓，便替牠們製作堅固的居巢，準備好過冬的食物，讓牠們像人們一樣，也能過個好年冬。也不知道是誰開始這樣的巧思與實作，許多市民自發性地仿效，竟成這座城市的「愛的運動」，如今已是布魯塞爾一道美麗的風景。

我為布魯塞爾市民們這樣的愛心感動著，如果在人與獸之間，都能具備如此悲天憫人的大愛，那麼，雖不同膚色卻同為人類的我們，還有什麼理由不能坐在一起？不能走在一起？不能生活在一起？

讓我們的愛，從布魯塞爾再度出發，永遠在一起！