【本報台北訊】夜深了,寧夏夜市溼溼冷冷的,雨水不斷浸入英國廣播公司(BBC)記者阮蕾(Leslie Nguyen-Okwu)的襪子裡,但狹窄巷弄人聲依舊鼎沸,臭豆腐老店「里長伯」前,排隊人潮更是從沒斷過。
阮蕾生動地描述「里長伯」高朋滿座的景象,「他們左推右擠」,向著自封臭豆腐王與臭豆腐后的老闆夫婦點餐,這裡的招牌菜,正是炸得酥脆,擺在一層泡菜上面的臭豆腐。
阮蕾形容得妙:「和這豆腐相比,就連味道最嗆人的更衣室,聞起來都會像玫瑰一般,但死忠的客人依舊絡繹不絕,排隊人龍不斷延伸,就像這讓人掩鼻的臭味飄散,直到海角天邊那樣。」
阮蕾說,台灣宵夜文化興盛,深夜食堂裡沒有琳琅滿目的菜單,大部分攤子都只是幾樣招牌味兒,老闆專注一兩樣招牌菜色,日復一日鑽研精進,才能淬鍊出「完美」的味道。
「里長伯」第三代老闆李秀男說:「每家夜市小吃攤的背後,都有著師父的孜孜不倦,以及一代傳一代、對延續傳統的堅持。可以這麼說,好食物的味道,來自師父由衷的堅持。」
阮蕾發表在BBC旅遊版的文章寫道:這些美食都是在露天攤子上,在口水快要流下來的客人面前,現點現做,光看著都讓人愉快起來。
對阮蕾這種外地人而言,介紹台灣食肆時,宵夜文化總會讓人忍不住脫稿演出,「如果紐約是從來不睡的城市,台灣應該就是永遠不會飽的島嶼了」。
專研台灣飲食文化的師範大學副教授陳玉箴說,「宵夜」(消夜)一詞最先出現在九世紀的唐朝,原本是詩意地形容晚上喝酒殺時間這個「消夜」的動作,但之後「宵夜」含意不斷延伸,時至今日,「宵夜」更已深入台灣主流文化,也反映台灣人愈來愈晚睡,漸漸成為不夜社會的現象。
阮蕾總結道:「低垂的夜幕從不會讓人裹足不前,畢竟在台灣,沒有所謂肚子太飽這回事。」