執筆人：趙 怡

上海交通大學媒體與設計學院教授／博導

近期由上海社科院所發布的調查顯示，上海市民平均居住面積為二十四點一六平方公尺（約七坪），比台北市民居住面積九點六四坪更小，也更像「鴿子籠」。上海都會區的總面積為六千三百四十平方公里，不到台灣的五分之一，卻擁有同樣多的人口，焉能不擠？

除了生活空間侷促，交通壅塞、空汙嚴重與物價昂貴也是全體上海人的夢魘。可是，儘管「上海居大不易」，總人口依然逐年增加。一個兩百多年前的江邊小鎮，在星移斗換、滄海桑田的變幻下蛻變為擁有二千四百多萬常住人口的超級大都市，而近三十年來長三角一帶經貿、金融、紡織、航運等行業的繁榮興盛，更進一步把上海孕育成西太平洋濱的國際重鎮、舉世無雙的東方明珠！有人說，做為一名現代公民，你可以沒去過倫敦、雪梨、莫斯科或舊金山，卻不能沒去過上海！那麼，上海的迷人之處究竟何在呢？

說起上海的發跡史，實係拜「南京條約」之賜。一八四二年清廷以戰敗國身分向英國屈服，開放五口通商，上海憑其優越的地理條件迅速崛起，成為工商業發展中心，這種內連南北各省、外接美亞諸國的利便，也造就出絕佳的教育與就業環境以及多元化的社會面貌，使上海屢屢在列強割據、戰火肆虐、文革浩劫後，都能重返「十里洋場」的榮景。現今的上海璀璨亮麗、光耀奪目，來自海內外的企業主、投資客、冒險家、創業者和各界精英競相投入她的懷抱。定居於此地的台灣商人、學生和家屬將近六十餘萬人，每年探親與旅遊者達數百萬人次。

記得在一九八八年開放大陸行不久，筆者首度來到上海，觸目所及仍是一片破敗與落後，間雜著些許昔日繁華塵囂的餘韻。走進食堂、友誼商店或古蹟景點，幾乎都得遭受「晚娘面孔」的對待；打開旅館房間的電視機，歌手們穿著軍服高亢地唱著「東方出了個毛澤東」；有一次乘出租車趕搭飛機，駕駛員竟然一路狂按喇叭一面蛇行飆車直闖機場。那時候，同事們都把大陸地區視為出差的「危地」。

風水輪流轉似乎用不到三十年！千禧年剛過，筆者再度來滬，外灘一帶已見風華，霓虹閃爍之下，鮮衣怒馬，遊人如鯽。陪同我們參訪的老同志大聲地講解：「黃浦江把上海一分為二，右邊是浦東新區，左邊是城西老區，兩邊隔江互望都一樣壯觀」，躊躇滿志之餘，他還補上一句：「不過，西邊從前是洋人的租界，所以算是舊中國遺留下來的傷疤，浦東的偉大建設才是新中國的榮耀」。

一般上海人頗引為自豪的「海派文化」是由傳統的吳越文化與來自歐美的西洋文化融合而成。近年來，上海徹底擺脫掉文革遺毒，才重新展露出「海派」的樣貌。如今漫步上海街頭，處處可見現代和歷史對話的軌跡。像是靜安區歐式老洋房與現代摩天大廈交相輝映，徐家匯教堂傳來的唱詩聲和玉佛寺的裊裊香煙，都引來路人駐足觀望；此外，大小劇場熱演中的滬劇、崑曲、雜耍、交響樂與芭蕾舞，一百二十多座博物館內陳列的東西方文物，加上老飯店的本幫佳餚、杏花樓的廣式燒烤、紅房子的法國大菜和古北的台灣小吃以及老街的茶館、衡山路的酒吧等等，都是中外薈萃，新舊並陳。這些形形色色、林林總總的生活元素共同建構成今日上海人的悠遊歲月。

上海市民平均年收入只有八千美元，遠不如台灣，距先進社會更有數倍之遙，可是樂天知命的上海人平均壽命為八十二點二七歲，高於台灣人，更高於美國人，甚至在全世界名列前茅。人人都知道，財富並不等於快樂，看起來，財富也未必使人活得更長久。