中國人不太喜歡分餐制。儘管許多人都承認，分餐制比較科學、衛生、不浪費；但同時也認為，那種進餐方式太冷漠，太沒有人情味。豈止是沒有人情味，簡直就是怠慢客人，好像懷疑人家有傳染病。所以，越是大家都懂科學衛生，反倒越不好意思分餐。

相反，為了表示大家都是「兄弟」，是「自己人」，是「鐵哥兒們」，就必須將所有的筷子都伸向同一菜盤，這樣才「不分彼此」，才真正是「同吃一碗飯」，也才能真正獲得意味著同一血緣的生命因素。

甚至，就連別人的病也無妨一併地傳染過來，至少要表示不怕傳染。什麼是「兄弟」？就是「不求同年同月同日生，只求同年同月同日死。」做不到這一點，那至少也得「同年同月同日病」吧？

要知道，「食人之食」是要「死人之事」的，那麼，不妨先「病人之病」。作為主人，無妨看作酒菜之外的又一「投資」；作為客人，則無妨看作接受情誼的一種「表態」。

總之，共餐的目的，是情感的交流、心靈的溝通、血緣的認同，因此不能考慮衛生，也不用顧及身體，而簡直要有赴湯蹈火、視死如歸的精神，所以餐桌上的流行歌曲便是「感情淺，舔一舔；感情深，打吊針；感情鐵，胃出血。」

一個講義氣的人，應該能夠為朋友兩肋插刀，獻出生命連眼睛都不眨一下。如果連喝醉酒或吃出病來的風險都不敢承擔，誰還會相信你敢為友誼而萬死不辭呢？

同理，吃的方式，吃的禮儀，也大有講究；淺嘗輒止表示禮貌，同時也表示生分（生就是「不熟」，分就是「不共」）；開懷痛飲表示不客氣，同時也表示很親熱（親就是「有血緣」，熱就是「剛煮熟」）。

又如，吃得很響表示沒教養，但為了表示主人的飯菜好，或表示自己是回家而非做客，又必須「吃得香」。吃得香才吃得開，吃得開才好開口。

當然，為了營造氣氛，主人也要懂得待客之道並有所動作，比如敬菜、敬酒；餐具也有講究，而餐具中最具中國特色的則是筷子。

兩根筷子夾住一塊食物，正像兩人面對一只飯桶的那個「鄉」字，本身就有「共食」之意義。所以用筷子給客人夾菜，幾乎是宴會上不可或缺的禮儀。它客氣，也表示和氣，同時也未嘗沒有把對方緊緊夾住，以防脫落的意思在內。

其實，中國人最早也是用刀叉的，正如中國人最早也是實行分餐制的。甘肅武威皇娘娘台齊家文化遺址出土的一件骨質餐叉，和現在西餐所用之叉子在外形上就所差無幾。

但，筷子終於取代了刀叉，共食也終於取代了分餐。

　有人說，這是因為發明了桌子。有了桌子，就可以圍在一起吃飯，不用像先前那樣，每人面對放一張几，各吃各的了。既然大家都擠在一張桌子上吃飯，用筷子當然要比用刀叉便當得多。

問題是，發明了桌子，為什麼就非得一定要圍在一起吃飯不可呢？再說即便圍在一起，也可以像西方人那樣各吃各的呀！

說白了，還是中國人愛共食。那張便於圍在一起吃飯的桌子，說不定原本就是為了共食而發明的。中國人喜歡過群體生活，喜歡成堆成群成團的，喜歡和親人朋友團聚，當然也喜歡圍在一起吃飯。

圍在一起，又是共食，當然要用筷子。用筷子，無論自己進食，還是給客人夾菜，都很方便，而且既穩重，又文雅，還極富人情味。不像西方人進餐，用刀切像屠宰，用叉戳像攻擊，還冷冰冰的，也不能給別人夾菜，一點人情味都沒有。在中國人看來，沒有人情味的飯食是絕不吃的，而沒有人情味的進餐方式則是一點意思也沒有的。

顯然，對於中國人來說，飲食的味道，絕不僅僅只是食物的味道，還必須包括餐桌上特有的那種「人情味」。中國的菜餚，便體現了這種團結、和合、交融的群體意識和文化精神。

中國菜，無論煎、炒、蒸、煮、燒、烤、炸、拌，幾乎都無不是將主料和佐料混在一起下鍋上桌，絕不會像西方人那樣，肉是肉、魚是魚、鹽是鹽、胡椒是胡椒地各自獨立，分得一清二楚。

一些大菜名菜，如「全家福」、「佛跳牆」、「霸王別姬」之類，更是多種食材的和合，味道早已不分彼此。而且按照中國的烹調學、營養學和食療學的說法，這種「和合」，有利於陰陽協調，是一種極科學的作法。