幾日來專心穿梭在三月街，全身感染大理國一年一度的喜慶。

台灣的年，近來過得稀稀落落冷冷清清。年輕世代，元旦前夕，擠在市府廣場喊倒數123、看煙火、看偶像唱歌表演。原本年是全家人的親密聚會，相互感謝祝福，而現今，年過得很詭譎，多數人情緒激昂地與許多陌生人一起過年。這是一個心靈漂泊的黑暗時代，人們渴望接近，卻把自己隱身起來。

三月街雖然商品琳瑯滿目，但可喜的是，都市的疏離、冷漠還未侵蝕到這塊彩雲藍天淨土。大理對陌生人的注視，眼光還有和善、親切。

我在大理有一段不算短的時間。一誠幫我排定參訪的行程，那些點可以看到大理的顯影。行程是舒緩的，大都為半日遊，上午九點或是下午二點出門，因此，有悠閒的時間可以漫步古城。

雙腳丈量城市底蘊

雲南之旅，最深的記憶是走路，好像走路走出一種整齊，一種次序，一種美感，一種新生。從雞足山腳往山頂攀行，走到氣喘如牛；回頭時，山頂往下走，走到雙腳雙手發抖，奇怪的是，身體疲累，精神卻煥發。

大理古城是方廣的，公車可以行駛其間。

南門入城，穿過俊美雄偉的「五華樓」，路面延展下來，可走到人民街的花市、洋人街的露天咖啡巷…這裡人最擁擠，店舖最多，商業氣息濃厚。大理古城貫徹到底，南北東西門一攬無遺。大理的坦率直爽和麗江的深藏不露，呈現雲南民族性的豐富多情。

這日在古城，遇見寫生的年輕女孩，拍下她們的倩影。閒柳依依的水畔，耳邊潺潺水流不斷，雲南三月，柳樹灑下一地的綠雨，使急躁的心開始放慢它行色匆匆的腳步。古城漫步，不是月球漫步，廣寬平直的大道任你行。路上常見馬伕牽著馬兒漫步，但我沒見過有人上馬，想必一進城的人們和我有一樣的心情，對這座雄偉非凡的古城，都想用雙腳去丈量城的內蘊的溫柔。

佛國勝地夢魂故鄉

旅行最能體會：是日已過，命亦隨減，如少水魚……你每移動一步，同時與離別靠近一步。踏上既定的相遇與逃不了的離別，旅行不是加法不是減法，你無能掠取更無法遺忘，你在旅行裡，身心靈是相乘速度在進化。你載不動傾城的唯美，但你註定終生記憶這一刻，城曾經與你戀戀相望，你走在城的心坎，城化為你夢魂的故鄉……



大理佛教盛行於十世紀末葉南詔國後期，當時王室、貴族莫不以佛教為皈依，並敕全民禮敬三寶。至大理國時，領導者多以佛教治理國家，建國三百餘年，二十二位君王中，有十位出家為僧，在歷史上無出其右。大理國「用僧為相」，從僧侶中「設科選士」，輔佐政令的推展，使得佛教成為大理的「國教」。

十三世紀，佛教仍盛行不衰，元朝的郭松年《大理行記》記載：「家無貧富，皆有佛堂，人不以老壯，手不釋數珠；…齋戒幾半，絕不茹葷、飲酒，至齋畢乃已。沿山寺廟極多，不可殫紀。」可見佛教的盛況。

正派人士崇敬為神

這是文獻記錄的大理佛教。三百年的大理國，有二十二位國王，後人在大理古城方圓內外，尋不著一座皇陵。這個以佛教為國教，把佛教深耕民間底層，但這些仁王，卻無留下任何的遺蹟給人追思、憑弔，這些智慧的仁王，了解再華麗的陵墓經不起貪婪者的掠奪，不如寸絲半縷，讓想念他們的人們，在無邊的雲端無涯的星空去追憶他們當年的風華。

也許是大理浸濡三百年的信佛的氣氛，走在古城，商家林立，萬頭鑽動，無寺卻常常嗅到燃香的味道。午後回程，選了一條新路。被一張海報吸引住。「大理本主武廟」6月5日開光。所謂的「本主」指的是歷代對大理各個地方有貢獻的英雄，晉升為神明。

古城的本主廟以關公為主，並供奉63位本主。大理人有善惡因果觀念，本主廟顯現出大理濃厚的人情味，你正派你對人類有服務的精神，我們就敬你為神，建廟祭拜。

大理真美，它的美美在筆直遼闊厚實，像春天一望無際的稻田。大理系列之{4}