文╱楊堤曉

傍晚來到屏東恆春鎮的渡假飯店，下了車，風大得站立不穩。這不是颱風，是台灣尾冬春常颳的落山風，我心中迴旋起鄭怡唱的〈月琴〉：「落山風，向海洋，感傷會消逝……」

夜裡睡在十一樓房間，真正領教到東北季風翻越中央山脈，向恆春半島飛撲而下的狂放威力。落山風神吹著七、八種音階的口哨，在氣密窗外整晚呼號，浴室天花板隨著緊一陣、慢一陣的風勢碰碰響。

隔日一早，我們到古東門與嚮導及其他十多名旅伴會合後，搭乘小巴經南迴公路，前往台東阿朗壹古道入口。

古道以台東排灣族阿朗壹部落命名，是清朝時先民穿越中央山脈，聯絡南台灣東西兩岸的要道，從恆春翻山越嶺到台東，蜿蜒二百多公里。如今，健行路線只走其中約八公里長的濱海步道，從台東縣南田村到屏東縣旭海村。因為屬於「旭海觀音鼻自然保留區」範圍，沒築公路，只能步行，慶幸環海公路網於此網開一面，讓後山留下一段海岸的本來面貌。

阿朗壹古道迤邐在這山海綢繆處，一邊青山聳立，一邊藍海開闊。我們循著這條至少四百年歷史的小徑，在天高地遠的太平洋沿岸遊逛，任季風吹拂，聽海濤澎湃。

綿延數公里的礫石灘好美，黑色砂岩夾雜白色石英的「南田圖案石」堆疊在腳下，大大小小一顆顆黑底白紋圓潤光滑，如瓜、如麵龜、如銅鑼燒，大家小心翼翼在晃動的石頭上跋涉。這些被海水用歲月之刃精雕的藝術傑作，在腳下喀喀作響，我們不時彎腰拾起特別玲瓏可愛的欣賞把玩一番，再輕輕放回。

太平洋的浪潮一波波洶湧上岸，再從礫石灘上嘩啦啦地撤退。鵝卵石在浪花中翻滾撞擊，濤聲裡夾雜著連綿如爆豆的悶雷響，我們邊走邊傾耳諦聽，這海與石天荒地老的詠嘆調。

海灘愈走愈窄，古道轉往山上伸展，嚮導帶領我們踏著漂流木搭建的階梯，登上觀音鼻山。高處視野遼闊，剛剛走過的海岸、重重疊疊的中央山脈、淺藍蔚藍交揉的海洋及遙遠的海平線都呈現眼底。

我知道面前這片海域裡，有一股溫暖強勁的黑潮，從菲律賓北上，沿著台灣東部往日本流去，注入北太平洋，將寒凍的海水暖化。這條海底的快速路吸引洄游與覓食的魚群，如：飛魚、烏魚、鮪魚、鬼頭刀……

海岸原始森林裡，除了耐風、耐鹽、抗旱的林投樹、黃槿、馬鞍藤外，還有各式雜樹：相思、構樹、月桃、瓊麻等。本來期待看到綠蠵龜、椰子蟹，但只在木麻黃、草海桐綠色隧道裡不期而遇一隻孤獨的寄居蟹。

我們黝黑幹練的嚮導潘先生，百年前他本家出了一位傳奇人物，是當時統領屏東、台東十八個番社的大頭目潘文杰，清廷頒予他「五品軍功」，日本亦授予他「六等瑞寶勳章」。

十七世紀，航海發達，這座美麗的福爾摩沙終究難掩經濟戰略價值，西班牙、荷蘭、明鄭、清朝、日本輪番在島上逐鹿。一百四十多年前，牡丹社在這片密林水湄間抵抗日人入侵，自然不敵日軍的槍砲，村莊被燒毀，阿祿頭目父子與族人被「出草」，戰事在中日交涉後落幕。清朝從此加強防護台灣，開通道路，這條古道即當時的重要官道。山徑旁成片的紫色長穗木花、白色咸豐草花，當時是否沐浴過戰士鮮紅的熱血？

從資料與照片得知，潘文杰這位濃眉俊目，剽悍中散發威儀的森林之王，擁有一半客家人血統，他調停過牡丹社事件；協助清朝建築恆春城，遊說各部落與清廷簽合約；甲午戰爭後日人登台，又促進與日本當局友善。他人脈廣、手腕高明，調解族群紛爭，為了人們生活安寧，周旋在各方勢力之間。

古道樹梢上天風呼嘯，而林下卻平靜，紫斑蝶兀自翩躚訪蜜。大家在林中空地休息、吃午餐後就下山，繼續走礫石灘，攀爬過崢嶸的軍艦岩，快速通過浪打來時會濺溼鞋子的跑浪區，行過沙灘。如嚮導預測，走滿一萬六千多步後果然到達旭海村。我們一邊穿越光陰長廊探古訪幽，一邊依循前人的蹤跡，完成阿朗壹古道美好的旅程。♣