文／林政儀

巴黎，有著諸多或大、或小的美術館和博物館，每年吸引無數遊人前往，而我也是眾中之一。

今夏的巴黎之行，亦不能免俗，一日早餐後，搭乘法蘭西島大區快鐵Ｃ線（RER C）至奧賽博物館站（Gare Musée d'Orsay），一出站，便是奧賽博物館。此時，博物館尚未開館，售票處卻早已排著蜿蜒的人龍。

奧賽博物館位於塞納河左岸的榮譽軍團街一號，博物館原址曾有兩座建築，為一八一○年至一八三八年間，由法國外交部聘請讓．查爾斯．博納爾（Jean-Charles Bonnard）和雅克．拉科內（Jacques Lacorn?e）設計建造的騎兵兵營（the Cavalry barracks）和奧賽宮（the Palais d'Orsay），然而一八七一年巴黎公社的抗爭活動燒毀了騎兵兵營和奧賽宮。

一九○○年，法國政府為了迎接巴黎世界博覽會所帶來的各國觀光人潮，將燒毀的奧賽宮遺址賣給奧爾良鐵路公司（the Orleans railroad company），奧爾良鐵路公司聘請維克多．拉魯（Victor Laloux）在遺址上建造奧塞火車站，於當年七月十四日落成。

從一九○○年至一九三九年間，奧塞火車站一直是法國西南部鐵路網的起始站，然而隨著鐵路的電氣化，火車動能提升，火車能拖曳的車廂增加，奧賽火車站的月台長度便不敷使用了，一九三九年火車站被迫關閉，一九七八年被列為受保護的歷史建築而被保存，直至一九八六年奧賽火車站才改建為奧賽博物館。

排了半小時的隊後，終於買好票，欣喜地進入博物館，在一樓展覽大廳看著室內仍高掛著一九○○年奧賽車站落成時的巨大時鐘，不難想像當年奧賽火車站裡熙來攘往的人潮。現今，博物館內主要展示一八四八年至一九一四年間近代藝術大師，如：米勒、馬奈、莫內、雷諾瓦、塞尚、高更、梵谷等藝術家，創作的繪畫、雕塑、裝置藝術和攝影作品等收藏品。

漫遊博物館之際，最心滿意足的是，能近距離欣賞米勒的〈拾穗〉、〈晚禱〉原作，這兩件名作不知喚醒了多少人對辛勞農家的尊敬、感恩之心，這也是博物館展示藝術品的同時，也藉由藝術品之美觸發人性省思的重要意義。

步出博物館，沿著塞納河堤漫步，午後的河畔走起來特別愜意，走著走著想起塞納河右岸的偉烈咖啡館（Café Verlet）雖為原訂的翌日行程，當下隨即決定乘興而往。於是，沿著法朗士堤岸（Quai Anatole-France）往東走，接皇家橋（Pont Royal），一路穿過雷蒙尼耶將軍大街（Avenue du General Lemonnier）、金字塔廣場（Place des Pyramides）、金字塔街（Rue des Pyramides），接聖奧諾雷路（Rue Saint-Honoré）往東走，來到聖奧諾雷路兩百五十六號的偉烈咖啡館。

一八八○年偉烈咖啡館開業，同時也販賣著茶、咖啡、香料和蜜餞。每日店內烘焙咖啡豆時，滿溢的咖啡香氣總吸引不少行人在店前佇足，固定的咖啡烘焙香，也讓偉烈咖啡館有了穩定的客群。

奧古斯特．沃爾萊（Auguste Woehrlé）一九二一年接管偉烈咖啡館，奧古斯特滿懷熱情研究世界各地的茶、咖啡和香料。為了尋找品質優良的茶、咖啡和香料與研發新產品，奧古斯特不惜將偉烈咖啡館暫停營業一段時間，直到找到香氣、口感滿意的原料，才又重新開業，如此敬業的精神，偉烈咖啡館聲名不脛而走。

一九六○年奧古斯特的兒子皮埃爾（Pierre）繼承偉烈咖啡館，皮埃爾直接自巴西、哥倫比亞、肯亞進口原產地咖啡豆（single origin pure coffee），更保障所販賣的咖啡豆品質新鮮，有別於其他同業。

此後，偉烈咖啡館更不斷地尋找世界上新口味、特殊香氣、稀有性的咖啡豆 ，如：哥倫比亞、巴拿馬、瓜地馬拉、聖赫勒拿、泰國和緬甸等地，進而直接與原產地的農民合作，以便能掌握咖啡豆穩定品質的來源。

佇立在咖啡館前，看著偉烈整面的青瓷綠（Celadon green）的外觀，帶著具歷史感的色調，格外親切。推開玻璃門後，侍者很有禮貌地帶領我至靠櫥窗的座位，點了一杯法式咖啡歐雷和一塊蛋糕。

一邊享用下午茶，一邊環視室內木製吧台、桌椅、櫃子和樓梯，質樸而溫馨，櫥櫃前堆著幾麻袋待烘的咖啡豆，玻璃櫃上擺滿各式手工餅乾、法式糖漬水果乾、茶葉、手工果醬等，其中木櫃上層，放置著不少中國樣式的古老鐵製茶箱，令我凝視良久，也心生感慨。

巴黎連一般的百年咖啡館或其他老店，都有著珍視、保存歷史實物的傳統，反觀台灣一年總有幾十起歷史建物，在官方文資審查中被否決，怎不令人唏噓！