文╱羅智強

「鴻門宴」，發生在西元前二○六年；而今我在灞上，是西元二○一九年的初春，二千年的相隔，閉目屏息，彷彿仍隱隱遙聞那一段段金戈鐵馬的奔踏呼嘯聲。

初春，從西安走45號國道往臨潼，行經灞水，旭日東昇，燦爛的陽光，像在灞水河面灑了金粉一般，粼粼波光，甚是耀眼。

據司馬遷《史記．秦本紀》載：春秋秦穆公為彰顯「益國十二，開地千里，遂霸西戎」之功績，便改「滋水」為「灞水」。

而今，我也在「灞上」了。

實則「灞上」非灞水之上，但因在灞水西高原上而得名，在今陝西西安市東，即今之白鹿原。

歷數這「灞上」歲月，古往今來，從來就是屯兵據守之處，西元前二○六年，劉邦軍隊攻破武關，進軍灞上，子嬰投降，秦亡；西元前一五四年，漢景帝時發生七國之亂，周亞夫從灞上發兵征討平叛，大漢江山轉危為安。

這「灞上」，也是征戰決勝之地，西元三八三年，西燕慕容沖起兵攻打前秦苻堅，兩軍在灞上決一死戰，最後苻堅大敗，前秦因而覆亡；西元四一七年，東晉劉裕率軍進攻長安，於灞上一舉擊潰後秦姚泓主力，最後攻入長安，生擒姚泓，後秦亡。

這「灞上」，還是折柳送別之始，魚玄機．〈折楊柳〉：「楊柳含煙灞岸春，年年攀折為行人」；李白．〈灞陵亭送別〉：「送君灞陵亭，灞水流浩浩。上有無花之古樹，下有傷心之春草。」無可置疑的，流連灞水，折盡楊柳，古今多少文人墨客的塊壘離愁，趁著春天，你可以來此一一俯拾。

最為人耳熟能詳的「鴻門宴」，西元前二○六年，項羽領軍四十萬立寨新豐鴻門，與灞上屯兵十萬的劉邦對峙，項羽設宴，劉邦赴宴，殺劉邦即可得天下的項羽，終因婦人之仁，錯失歷史的機遇，項羽烏江自刎，劉邦開國封疆。

「鴻門宴」，發生在西元前二○六年；而今我在灞上，是西元二○一九年的初春，二千年的相隔，閉目屏息，彷彿仍隱隱遙聞那一段段金戈鐵馬的奔踏呼嘯聲。

過了灞水，大約一個小時的車程，來到「秦始皇兵馬俑博物館」，終於不再透過書籍影視，我能親臨現場，一窺全貌。

始皇陵建於西元前二四六年，動員民伕六十萬人，歷時近四十年方才完工，陵墓構建仿照咸陽都城，是中國至今規模最大、保存最好的帝王陵寢，一九八七年已被聯合國教科文組織列入「世界遺產名錄」。

曾經皇陵湮沒，一度地宮森冷，已無國難可赴的赳赳老秦，現以陶俑的形態，整齊列陣，充分展露大秦銳士殺人盈野、攻城掠地的雄偉態勢，無怪乎能橫掃六國，所向披靡了。我不禁聯想起被秦昭襄王賜死於咸陽東七里杜郵的武安君──白起，此刻，魂歸來兮？

王賁滅齊，王翦滅楚，嬴政終於一統天下，自認功績超越三皇五帝，便自命為「始皇帝」，以「朕」自稱，「受命於天，既壽永昌」，秦始皇躊躇滿志，以為從此必將二世、三世、千秋萬世；但崩於沙丘之後，大秦竟不值秋風一掃，唯遺此偌大的皇陵地宮，讓後世的炎黃子孫，讚歎老祖宗製器、塑陶、建築、構工的神奇工藝和精湛技術。

離開秦皇陵，在返程的車上，我看著自己手機拍下的秦俑照片，寬額長臉，顴骨隆起，眉宇間難掩一股淡淡的憂傷，我想，那是屬於他們那個時代的沉重，即便是死亡，一樣掙脫不掉。

二千多年來，一朝亡、一朝興，卻在分久必合、合久必分的循環中，逐漸形成一個真正偉大的民族──中華民族。

無論秦亡漢興，無論唐滅宋起，大秦、大漢、大唐、大宋，都是中國。一個有悠遠歷史的中國。