執筆人：路寒袖 作家

2、3年前，作家劉克襄寫了一篇討論台中早餐文化的文章，孰料竟引起一股熱烈的早餐論戰，某一被提及的辣椒醬廠牌更因而聲名大噪，還有人手畫了一張台中早餐地圖，密密麻麻記錄了畫者心目的台中早餐美食，據說那陣子，地圖裡的那幾家早餐店，不論是燒餅油條、湯包蛋餅、炒麵三明治、蔥油餅飯糰……，無不家家大排長龍。

飲食當然是文化的一部分，而且聯結著媽媽的味道，譬如蒸蛋，我不知道別人家怎麼蒸的，但我的祖母一定蛋打醬油，所以我們家的蒸蛋跟日本料理的淡黃色，且裡頭加雞丁、蛤蜊、蟹棒等的蒸蛋大不相同，我家的蒸蛋是淡淡咖啡色、無料的、表面一點都不光滑。

又像，我的父親因為是火車司機，常常半夜才下班返家，家是舊式的平房，大門兩片門板，靠上下兩根大門閂閂緊，所以父親回來必須叫門，一家都被吵醒了；祖母通常會煮麵線，可能是父親的晚餐或當宵夜，我們小孩子當然分了一杯羹，因此對我來說，麵線不僅僅貧窮童年渴望的宵夜，更是牽起了我跟父親的深夜互動。

飲食文化最早是以家起始，逐漸擴及街坊鄰里，居住成長的城鄉，有位大學時代的同學，家住士林，他推薦的士林美食不是夜市某一攤，而是以前士林火車站前自助餐店的雞捲，依他的觀點，唯有吃過士林雞捲的人才可以雞犬升天。家住台北後站的朋友，談及美食首推太原路巷弄內的豆簽，完全無視於意麵、米粉、米苔目、蚵仔麵線的存在。不要以為講到肉圓就唯彰化獨尊，竹山人津津樂道的記憶美食可是台西客運旁的肉圓。

詩人吳晟求學時讀的是彰化中學，他的記憶美食不是大家熟知的肉圓，而是貓鼠麵加排骨飯。花蓮小說家林宜澐在他的散文集《東海岸減肥計報告書》中，大談花蓮市區的魯豫大滷麵片、信義街的液香扁食。

這些各地小吃好不好吃，端看個人口味，是見仁見智的事，但箇中其實摻揉了各自的生命記憶，在歷經歲月的發酵之後，成了味蕾的鄉愁，當有了鄉愁，它的情感濃度就直逼58度的高粱了。

我從小在大甲長大，除了大人偶爾帶上街打打牙祭，或買回家的小食之外，當我在飲食消費中逐漸有能力自做主張時，就愛上了粉腸。之所以特別喜歡粉腸其實跟我小時候最重要的娛樂──看布袋戲息息相關，記憶中，只要鎮上有布袋戲演出，就有粉腸攤，提著一小袋粉腸一面吃一面看金光布袋戲，是童年最為愜意的享受。

在各地演講跟聽眾分享童年或地方美食時，我常常會問，當地有沒有類似粉腸的小吃，結果答案是否定的，即便到了現在，粉腸在訊息、複製這麼快速的年代，竟然還保有如此純正的地方獨特性，委實令我訝異，難怪它在我心中的美食地位始終居高不下，我回老家如果沒買一袋粉腸吃吃，好像就沒有回到大甲的感覺。

粉腸有點像香腸，但味道完全不同，豬小腸的腸衣，灌地瓜粉製的腸肉，裡面再加豬肉丁，吃起來軟軟ＱＱ的，口感別具一格；粉腸也不像香腸一根一根的，而是一長條，盤在籃子裡販售，顧客買多少，老闆就用剪刀剪多少，它的沾醬也是一大祕方。小時候就只有冷食，現在有一攤除了熱煮之外，還有煎炸，口感層次多了，很像童年終會變成歷練豐富的成人。