【本報台北訊】夜深了，寧夏夜市溼溼冷冷的，雨水不斷浸入英國廣播公司（BBC）記者阮蕾（Leslie Nguyen-Okwu）的襪子裡，但狹窄巷弄人聲依舊鼎沸，臭豆腐老店「里長伯」前，排隊人潮更是從沒斷過。

阮蕾生動地描述「里長伯」高朋滿座的景象，「他們左推右擠」，向著自封臭豆腐王與臭豆腐后的老闆夫婦點餐，這裡的招牌菜，正是炸得酥脆，擺在一層泡菜上面的臭豆腐。

阮蕾形容得妙：「和這豆腐相比，就連味道最嗆人的更衣室，聞起來都會像玫瑰一般，但死忠的客人依舊絡繹不絕，排隊人龍不斷延伸，就像這讓人掩鼻的臭味飄散，直到海角天邊那樣。」

阮蕾說，台灣宵夜文化興盛，深夜食堂裡沒有琳琅滿目的菜單，大部分攤子都只是幾樣招牌味兒，老闆專注一兩樣招牌菜色，日復一日鑽研精進，才能淬鍊出「完美」的味道。

「里長伯」第三代老闆李秀男說：「每家夜市小吃攤的背後，都有著師父的孜孜不倦，以及一代傳一代、對延續傳統的堅持。可以這麼說，好食物的味道，來自師父由衷的堅持。」

阮蕾發表在BBC旅遊版的文章寫道：這些美食都是在露天攤子上，在口水快要流下來的客人面前，現點現做，光看著都讓人愉快起來。

對阮蕾這種外地人而言，介紹台灣食肆時，宵夜文化總會讓人忍不住脫稿演出，「如果紐約是從來不睡的城市，台灣應該就是永遠不會飽的島嶼了」。

專研台灣飲食文化的師範大學副教授陳玉箴說，「宵夜」（消夜）一詞最先出現在九世紀的唐朝，原本是詩意地形容晚上喝酒殺時間這個「消夜」的動作，但之後「宵夜」含意不斷延伸，時至今日，「宵夜」更已深入台灣主流文化，也反映台灣人愈來愈晚睡，漸漸成為不夜社會的現象。

阮蕾總結道：「低垂的夜幕從不會讓人裹足不前，畢竟在台灣，沒有所謂肚子太飽這回事。」