文／顏伶如、戴雅真、曾依璇

近幾年，快時尚品牌在台灣掀起熱潮，門市一家接著一家開幕，緊抓時尚潮流及平實的價格，讓求新求變的消費者趨之若鶩。但您可知道，手上的一件件平價服飾可能是靠著剝削第三世界勞工，甚至是以地球環境和人體健康為代價換來的。

法國

快時尚藏健康及汙染隱憂

便宜的代價也許更高

廉價流行服飾品牌如今滿街都是，但最具存在感的Zara地位始終屹立不搖，它在全球造就了廉價時裝霸業，也讓品牌創辦人奧蒂嘉（Amancio Ortega）成為世界巨富之一。

廉價成衣淪拋棄式商品

破壞生態危害人體健康

Zara成立於一九七五年，屬於西班牙Inditex集團旗下品牌，在全球約九十國擁有數千家門市，無論到哪個大城市，幾乎都可以找到Zara。

法國人戲稱，比起高級訂製裁縫服裝，「成衣」等於「隨時可以丟」；以Zara為代表的快時尚，或許更把成衣的「可棄性」發揮到極致。

這些廉價成衣不經用，舊衣回收站都不一定願意收，也因為本來就便宜，沒有留存或轉賣價值；這麼一來，消費者只能以丟棄的方式處理。

《費加洛報》（Le Figaro）引述法國女性成衣聯盟資料，二○一五年法國女性每人平均花三百八十五歐元（約新台幣一萬三千七百元）買衣服，與前一年相較，大致維持穩定。

若以年齡層細看，十三歲到二十四歲的年輕人花錢買衣服，一年預算為六百四十六歐元，而他們又傾向光顧便宜的快時尚品牌，Zara、H&M等因此最容易受惠。

十年前的經濟危機，讓法國人勒緊褲帶的同時，傾向購買較便宜的衣物，Zara的業績因此不受景氣影響。

若業者為壓低成本，生產過程不當，對生態和人體都會造成很大的傷害，如採用較可能汙染環境的生產方式和化學藥劑；而消費者買了便宜的衣服，也可能因材質不耐或流行退燒而輕易丟棄。

環保組織綠色和平調查了二十個快時尚服裝品牌產品，於二○一二年公布一分報告，指Zara製造的衣物含有毒物質，還有易致癌的「偶氮染劑」。Zara回應表示，願在二○二○年前，達到衣物生產線不再使用有毒產品的目標。

製衣過程使用的含毒物質，有些會擾亂人體荷爾蒙，提高不孕甚至致癌，毒素若流入水系統，滲入土地，更會大範圍傷害生態，並經由食物鏈毒害人體。

追求獲利拉鋸企業良心

你我可從道德消費做起

Zara為維持架上產品的新鮮感並刺激消費，幾乎周周推出新品。《迴聲報》（Les Echos）報導，Zara每周進貨兩次，視市場需求調整進貨量，盡量避免庫存，因為管理庫存也需要成本。

為迅速上架，Zara的生產工廠常設在離法國不遠的國家，如摩洛哥、葡萄牙、土耳其等人工相對便宜的地方。

根據美國《富比世》（Forbes）雜誌七月底資料，Zara創辦人奧蒂嘉擁有約八百四十一億美元資產，是歐洲最有錢的人，也是全球最富有的零售業者。身為巨富，媒體卻不只一次揭發他的品牌供應商提供極差的勞動條件，甚至採用童工和非法移工。

英國廣播公司（BBC）二○一六年調查發現，有敘利亞難民在土耳其替Zara、Mango等大型品牌的供應商工作，勞動條件和環境都很差，有些成人使用具毒性的化學藥劑處理牛仔褲，大部分的人連最基本的口罩都沒戴，工時更長達十二小時。

《費加洛報》也曾報導，巴西當局二○一一年發現，Zara的供應商僱用非法移工，勞動條件幾乎可用「奴役」形容，他們每天工作十四小時，每月只領二十到二百歐元薪水，比當地法定基本工資約二百三十八歐元低很多，其中甚至有十四歲的未成年女孩。

生產成本、勞動權益和環境保護向來是拉鋸企業營運良心的主要因素，但這些因素彼此之間未必衝突，面面俱到並非不可能。

消費者則應記得，消費也是一種政治和道德選擇，即使商品一時廉價，但若要以他人權益和自身未來的生活環境和健康為代價，長遠來看，便宜的其實也許更貴。

英國

一分錢一分貨

揭密快時尚背後血淚

國際四大時裝周之一「倫敦時裝周」雖在英國倫敦舉辦，但在倫敦街頭，鮮少看到衣著特立獨行的人，年輕人反而有著幾近統一的時尚潮流，而這都要拜「快時尚」所賜。

名人加持合體吸金

開啟全新商業模式

走進倫敦大型購物商城，率先映入眼簾的是一長串「快時尚」連鎖店，包括Topshop、Zara、H&M，甚至日本的uniqlo也在其中。每家店鋪的服飾，一貫特色是剪裁簡單，設計汰換快速，大量生產、以量制價。

英國代表的快時尚品牌Topshop創於一九六四年，目前隸屬Arcadia集團。Topshop起初叫Peter Robinson's Top Shop，只是百貨專櫃，販售英國年輕設計師作品。一九七三年拆分為Top Shop和Peter Robinson兩個品牌，前者走低價路線，專攻十三至二十四歲女性市場；後者則主打二十五歲以上市場。

到一九七四年，Peter Robinson從二十二家分店縮為六家，Top Shop反而在兩年內就有五十五家分店，年盈利達百萬英鎊。一九七八年，更誕生了男裝兄弟品牌TOPMAN。

Topshop走新潮低價路線，讓喜愛追逐時尚的年輕人容易入手。然而，在一九八○年代，Topshop也曾經歷低潮，直到一九九○年代末期，藉由定期贊助倫敦時裝周及英國新銳設計師，引進設計活水才起死回生。

為擺脫單純的低價定位，Topshop也不時與知名設計師、模特兒合作，利用「名人效應」吸金。例如名設計師卡拉揚（Hussein Chalayan）、韋柏（Tristan Webber）、包伊德（Tracey Boyd）等。

二○一五年五月，Topshop與名模凱特摩絲（Kate Moss）推出的聯名系列，更是引發轟動。二○一六年四月，Topshop和美國歌手碧昂絲合作創立品牌IVY PARK開賣，雙方各持一半股分，開啟另一種商業模式。

血汗勞工日薪不到兩百

自己做的衣服卻買不起

創立逾半世紀後，Topshop從一個專櫃，發展到在全球近四十國有超過五百家分店，其中三百家在英國。現在更透過網路商店，將商機更進一步延伸。

Topshop不僅販售女裝，從皮包、鞋子、配件到化妝品，女性從頭到腳的行頭都有。這麼多的商品需求量，讓Topshop不得不把生產線拉到人力低廉的亞洲。

二○○七年十二月，愛丁堡分店爆發學生抗議行動，指控Topshop的棉花來自「奴隸勞工」，類似的抗議行動與指控，在之後數年接續發生。

早在十年前推出凱特摩絲聯名商品時，Topshop就面臨上游廠商剝削勞工的質疑。Topshop去年與碧昂絲合作的品牌，也被踢爆是由日薪僅四點三英鎊（約新台幣一百七十二元）、每周工時超過六十小時的斯里蘭卡工廠工人所製作。

不僅如此，Topshop和基層勞工與清潔工也爆發薪資爭議。去年五月，數百名抗議者包圍Topshop在牛津圓環的分店，大喊「Topshop真可恥」，要求調高工資。

Topshop清潔工時薪為七點五英鎊，高於英國平均時薪七點二英鎊，但遠低於倫敦生活工資標準的每小時九點四英鎊。根據薪資揭露網站，Topshop在倫敦地區的基層員工時薪，目前仍不到八英鎊。

一分錢一分貨，快時尚的快速、低價、新潮或許吸引人，但低價伴隨的可能是劣等品質，又或是剝削勞工的轉移成本，值得購物者三思。

美國

糖衣包裹的快時尚真相 你所不知的真實成本

以平價路線吸引消費大眾，迅速掌握流行風潮的快時尚品牌，近幾年蓬勃發展，使得不少傳統服飾品牌紛紛被「打趴」，面臨邊緣化或淘汰下場，就連曾風光一時的青少年潮牌「美國服飾」也走上兩度聲請破產的結局。

一件衣服背後的祕密：

環保衝擊與勞工剝削

快時尚到底有多「快速」？康乃爾大學纖維科學暨服飾設計系教授路易斯（Tasha Lewis）分析，以往服裝市場是以一年四季來區分，如今則變成一年有七季、九季，甚至更多。

然而，包括H&M、Forever21及Zara等龍頭業者，在業績蒸蒸日上的同時，也成為消費者保護組織與勞工權益團體的檢討對象。原因在於，每年市場高達三兆美元的快時尚產業，卻充滿許多不足為外人道的內幕，例如開發中國家的自然環境遭破壞，還有當地勞工權益飽受侵犯。

美國導演摩根（Andrew Morgan）二○一五年推出的紀錄片《真實的成本》便以快時尚為主題，探討這些品牌服裝的生產過程。透過鏡頭，摩根帶領觀眾見識到廉價勞工在近乎剝削的工作環境與條件下，為快時尚品牌生產一批又一批的最新產品，以及這些成衣廠對孟加拉、印度、中國以及柬埔寨等地河川造成的汙染。

一九一六年代美國流行時尚產業中，約百分之九十五服裝是在美國國內製造，但現在卻只剩百分之三。為壓低成本，快時尚品牌不但把工廠設在人事成本低廉的開發中國家，還進一步以各種壓榨手段，逼迫當地工廠縮減預算，若辦不到就揚言直接關廠，遷到其他城市或國家。

快時尚成衣廠的勞工，工作環境究竟有多惡劣。以孟加拉首都達卡工廠為例，曾有勞工遭到工廠工頭拳打腳踢，搖搖欲墜的廠房，不但高溫悶熱，還充斥對人體有害的各種化學物質。在柬埔寨的工廠則發生過勞工遭警方開槍事件。

為滿足快時尚產業對棉花的大量需求，在印度出現了基因改造的棉花田，棉花種籽被特定廠商壟斷，導致當地傳統棉花種植業者面臨生存困難，甚至傳出農民因此走上絕路的悲慘案例。在環境與健康影響方面，基因改造棉花田需要使用大量殺蟲劑，導致印度旁遮普省嬰兒畸形及身障案例頻發，罹癌比例更是節節上升。

快時尚讓地球無法呼吸

業者回應良心消費呼籲

由於快時尚品牌行銷策略奏效，青少年近幾年已成主力消費群，他們透過大量消費，在同儕間尋求群體認同感。在永無止盡的潮流變化下，價格低廉的快時尚讓服裝儼然變成「拋棄式」產品，這種消費行為的改變，在美國也引發某種程度的環境影響。

據統計，如今美國消費者每人一年平均丟棄的服裝高達三十七公斤，其中僅一成會被捐到二手店。由於絕大多數服裝不是由生物可分解質材所製，這些垃圾場所帶來的土壤、水源等影響，後果難以設想。

為因應外界對於「良心消費」的呼籲，經常被環保團體點名批判的H&M，二○一三年在快時尚業者間首開先例，推出衣服回收計畫。消費者把舊衣褲、舊襪子甚至舊內衣褲帶到H&M分店，店員將視衣物狀況代為分送至二手店供他人「再穿」，或送到工廠製成抹布等物品「再使用」，或製成隔熱纖維等材質「再利用」。不過實際成效如何，某些環保人士仍持保留態度。